Defekte ELSA Winner 1000 ISA Grafikkarte

    Hallo Alle miteinander,


    ich wollte mich mal ranwagen meine Elsa Winner 1000 ISA Grafikkarte zu reparieren. Hatte sie vor Jahren ohne Wissen was defekt ist eingemottet. Sie tut einfach gar nicht mehr.

    Sie liegt nun schon seit etlichen Jahren in der Schublade und nun habe ich sie mir mal etwas näher angeschaut und mir ist da ein kleiner IC aufgefallen, der mir wie es scheint, ein kleines Brandloch hat.


    Dieser IC heisst 2061ASC-1 und laut dem Internet ist es ein "DUAL PROGRAMMABLE GRAPHICS CLOCK GENERATOR"

    Vermute das dieser für die Taktung des RAMDAC's verantwortlich ist. Es gibt die gleiche Karte mit einem größeren RAMDAC wo dieser IC dann komplett fehlt. (siehe Link)


    Den iC könnte ich aus China für ein paar Euros bekommen, die Frage ist nur muss dieser programiert werden oder heisst programmable das er durch den Treiber sprich im Betrieb programiert wird in Abhängigkeit von der Betriebsart (Auflösung).


    Die nächste Frage wieso ist er überhaupt defekt? Das längliche Bauteil, ein Widerstand wird es wohl nicht sein, habe es im Bild mit einem roten Pfeil markiert, ist locker. Es wackelt in der Metallfassung umher, die Kontakte sind natürlich fest verlötet. Daneben der Widerstand sieht iwie auch unschön aus. Auf jedenfall scheint mir was mit dem Clock Kreis nicht zu stimmen.


    Hier ein Link zu anderen Varianten der Karte mit großem RAMDAC und ohne dieses IC ELSA Winner 1000


    Ich hoffe wir können sie wieder zum Laufen bekommen, es ist meine Lieblingsgrafikkarte. Habe auch schon den passenden Erweiterungsspeicher zur Hand.


    Danke schonmal für Ideen und Anregungen. :)


    Hier das DATASHEET vom IC.

    2061ASC_ICDesigns.pdf


    Einmal editiert, zuletzt von Blumenkohl 3.1 () aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler :)

    Super Danke!!

    Das klingt schonmal sehr vielversprechend das dieser IC nicht programmiert werden muss!! Das ist immer das Aus solcher Vorhaben.

    Dann werde ich mal ne Handvoll von diesen Käfern bestellen.

    Guten Abend

    Blumenkohl 3.1


    Die zerstörten, beschädigten Kleinbauteile gehen auf AVDD ( 5V Core),


    Vermutlich dient der RC Spannungsteiler im Einschaltmmoment für kurzzeitige potential Bestimmung ( ähnlich wie reset),


    Das längliche könnte vom Aufbau eine Ferrit drossel sein, ( zur Entstörung),


    Kannst du nachmessen, woher die 5 V Analog kommen ( ewt gibt es noch einen DC- DC Wander?)

    Das RC Glied ist zur Filterung der AVDD Betriebsspannung da, mit Reset hat das nichts zu tun. Vermutlich hat der Chip einen Kurzschluss von AVDD nach Masse, deshalb das Loch, und den Widerstand hat es auch noch weggebrannt.

    So also Pin 5 ist Masse und Pin 13 VDD kommt direkt vom ISA Pin 5 (5V).

    An Pin 3 (AVDD) messe ich 55,5 Ohm. Genau diesen Wert Messe ich an dem Widerstand. Er scheint wohl in Reihe zu liegen, laut der Beschreibung sollte es ein 22 Ohm sein. Klingt soweit alles plausibel. Scheint wohl echt nur das der IC einen internen Kurzschluss bekommen hat und dadurch hat es den kleinen Widerstand auch etwas mitgenommen. Das Loch ist ja auch verdächtig nahe an Pin 5 Masse!



    Habe noch ein Bild von einer ähnlichen Winner 1000 Grafikkarte auftreiben können, dieser Chip ist laut Datenblatt auf den ersten Blick baugleich und dort ist ein Widerstand mit einer 100 aufgedruckt zu sehen. Das würde doch 10x 10^0 sprich 10 Ohm bedeuten??

    Löte zwar schon 25 Jahre, aber SMD ist komplettes Neuland für mich. :D



    Zitat von Kuhrator

    Das RC Glied ist zur Filterung der AVDD Betriebsspannung da, mit Reset hat das nichts zu tun. Vermutlich hat der Chip einen Kurzschluss von AVDD nach Masse, deshalb das Loch, und den Widerstand hat es auch noch weggebrannt.

    Guten Abend

    Blumenkohl 3.1

    Kuhrator


    War wohl etwas unglücklich beschrieben mit dem Reset, daher versuche ich es etwas ausführlicher,


    Der SMD Elko geht wohl auf Pin5 ( Masse), der andere Anschluss wäre dann AVDD,


    Annahme/Vermutung


    Für das korrekte Timing benötigt der Baustein wohl für die Interne Initialisierung zuerst die 5 V bevor die AVDD benötigt werden


    Im Einschaltmoment liegt durch den Kondensator an Pin 3 Masse an, wenn der Kondensator sich dann aufgeladen hat, erreicht dann pin3 die 5V AVDD,

    Halte ich fuer unwahrscheinlich, meiner Meinung nach ist das nur ein RC Siebglied. Aber wie auch immer, den Widerstand sollte man auf jedem Fall austauschen. Und ob das jetzt siebt oder verzoegert ist am Ende wurscht :ätsch:

    Moin,


    Kuhrator hat Recht, das ist ein RC-Filter um Störungen aus den 5V ein bisschen abzufangen, damit die interne PLL nicht gleich aus dem Tritt gerät ;)

    Der Widerstand sollte auf jeden Fall auch ausgetauscht werden.


    Der Krater ist ja ganz ordentlich; gibt es eine bekannte Ursache für den Einschlag? Hat es dabei eventuell noch mehr zerstört? Nicht das es sofort wieder brennt 8|

    Kann mich leider nicht mehr genau erinnern, habe sie schon etliche Jahre. Das einzige an was ich mich erinnern kann das sie einst mal lief und ich den Speicher aufrüsten wollte. Dazu kam es nie. Eines tages wollte sie nichtmehr, kein Bild. Daraufhin habe ich sie ausgebaut und eingemottet. Bis gestern. :)

    Habe gestern 10 Stück von den Chips aus China bestellt, ich hoffe es kommen auch die Richtigen an. Voraussichtlich Anfang Juni. Bin ja mal gespannt. Habe bisher noch nichts aus Fernost bestellt.
    Werde die Tage mal den Widerstand auslöten, momentan messe ich ja 55,5 Ohm. Laut Beschreibung des Chips sollte ein 22 Ohm vor den Eingang und laut dieser anderen Schwesterkarte ist es ein 10 Ohm Widerstand mit einer aufgedruckten "100"

    na hoffentlich bekommst Du auch das, was drauf steht :huh: Mit "alten" Chips aus Fernost kann man schon fiese Erlebnisse haben.

    Vielleicht hast Du eine Chance den vorher zu testen, viel externe Beschaltung braucht er für die Grundfunktion ja nicht.

    Ohja das hoffe ich auch, na zumindest reißt es kein finanzielles Loch in mein Budget.

    Das Bild wirkt auch sehr komisch, sind die Zahlen in der zweiten Zeile nicht das Produktionsdatum, da können ja kaum verschiedene in einer Verpackung sein, hmmm :)

    Aber wieso sollte jemand solch ein Aufwand betreiben im Photshop??


    Bin auf jedenfall mal gespannt was kommt.



    Ich würde mal den Tantal Kondensator (Beige, 105/16V) überprüfen. Die gehen gerne mal auf 0 Ohm. Und dann fackelt der Widerstand ab und das IC bekommt keine Spannung für AVDD, aber weiterhin an VDD. Gut möglich das dies das IC zerstört.


    Der Krater ist über Pin 5 das würde einen Überstrom (von VDD dann) nach Masse bedeuten. Der Krater kommt dann vom durchgebrannten Bonddraht.


    Ach, die Chinesenteile sind sicher runtergelötet vom Elektroschrott und einfach neu gegurtet.

    Zitat von Reinhard

    Ich würde mal den Tantal Kondensator (Beige, 105/16V) überprüfen. Die gehen gerne mal auf 0 Ohm.

    Kann man einen Tantal eigentlich durch einen Elko mit gleichem Wert ersetzen? Vorausgesetzt natürlich man achtet auf die Polung. Oder gibt es da Eigenschaften, die einen Tantal wichtig machen?

    Ein Tantal hat einen sehr niedrigen ESR. Das ist bei Hochfrequenzschaltungen schon wichtig. Und sie trocknen nicht aus. Diese Tantals gibt es ja neu.


    Der niedrige ESR ist aber auch die Ursache, dass solche Tantals schnell kaputt gehen, wenn z.B. die Spannung sehr abrupt ansteigt, z.B. wenn man eine Steckverbindung zu einer bereits laufenden Stromversorgung ansteckt.


    Aber ein Elko sollte in dieser Schaltung auch gehen, es sind ja noch keramische Kondensatoren mit niedrigem ESR parallel.

    Die Schaltung ist ein diskret aufgebauter GenDac. Später gab es das in einem Chip.

    Der defekte Chip generiert die Pixelfrequenz, die bei zahlreichen Videomodes unterschiedlich ist (grob zwischen 25 und 250MHz).

    Auf den ersten SVGA Karten gab es viele Taktgeneratoren, die dem Videomode entsprechend umgeschaltet wurden.

    Hier wird der Takt gegen eine Taktreferenz erzeugt (meist 14,...MHz) , so wie es heute auch jedes Mainboard für den CPU Takt macht.

    Deshalb sind einige Bauteile extrem kritisch, weil sonst nicht der richtige Takt generiert wird und der Monitor dunkel bleibt.

    Wichtig ist die Versorgungsspannung, wenn ein gealtertes Netzteil Spikes erzeugt, dann gehen genau diese Chips kaputt (Substratvorspannung steigt kurzzeitig zu hoch und der ganze IC wird leitend wie eine Diode in Durchlassrichtung. Dann sagt es Pöff und es gibt solche schwarzen Löcher in ICs.).

    Wollte sagen, wenn das Netzteil noch dasselbe ist, mit dem die Karte gestorben ist, dann die Elkos im Netzteil am 5V und 12V Ausgang ggf. erneuern.

    2b.or.not.2b.is.ff

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    WoW.. Danke! Das war ja sehr ausführlich und verständlich geschrieben!! Danke dafür. Mein 386er hat noch sein Original Netzteil, da werde ich wohl mal Hand anlegen und die Elkos einer Revision unterziehen. Ist alles noch Original, dachte mir immer "don't touch a running system", aber bei Elkos macht man da besser wohl ne Aunahme, bevor gleich nix mehr rennt. :)

    Ein kleines Update!

    Die ELSA schurrrt wieder wie ein junges Kätzchen!! Danke allen die mich tatkräftig mit KnowHow unterstützt haben.

    Es war meine erste SMD Lötung überhaupt und dann direkt an einer ELSA.. :D

    Habe sie gleich einer Windows95 1024x756 / 24 bit / 120 HZ Tortur unterzogen und was soll ich sagen, ein klasse Bild für eine ISA Karte!!!


    Die IC's kamen Brandneu aus China, fals bedarf besteht, habe nun etlich über. Einfach kontaktieren.

    Blumenkohl 3.1 Es freut mich sehr, dass die Karte wieder läuft. 🎉😀 Nicht nur weil ich selber neugierig bin 😉 sondern auch damit Threads wie dieser Leuten in der Zukunft helfen: Kannst Du bitte kurz zusammenfassen, was Du genau gemacht hast? Ich habe mir den Thread nochmal durchgelesen und werde aus Deinem letzten Post nicht 100% schlau. War es “nur” der Austausch des IC? Hast Du den SMD-Widerstand auch erneuert?


    Danke Dir vorab! 🙂

    Zitat von jewesta

    Blumenkohl 3.1 Es freut mich sehr, dass die Karte wieder läuft. 🎉😀 Nicht nur weil ich selber neugierig bin 😉 sondern auch damit Threads wie dieser Leuten in der Zukunft helfen: Kannst Du bitte kurz zusammenfassen, was Du genau gemacht hast? Ich habe mir den Thread nochmal durchgelesen und werde aus Deinem letzten Post nicht 100% schlau. War es “nur” der Austausch des IC? Hast Du den SMD-Widerstand auch erneuert?


    Danke Dir vorab! 🙂

    jewesta

    Ich habe tatsächlich nur den IC getauscht. Habe den Widerstand gemesen und ihn für gut befunden, hatte auch keinen neuen. Aber was soll an einem Widerstand schon kaputt gehen. Nachdem ich ihn mit der Heissluft Station wieder eingelötet habe sieht er nun auch aus wie neu.


    Habe dann noch die Elkos im Netzteil getauscht, damit Spannungsspitzen in Zukunft nicht wieder mir den IC schießen.

    Im Grunde habe ich nur den IC getauscht. :)