Bastelprojekte (Computer bezogen)

Quote from MicrotronicHamburg

Quote from PC-Rath_de

Du hattest also nicht genug Pins frei und hast alle Taster mit verschiedenen Spannungsteilern an einen Analogpin gehangen?

Und auch wenn du Bereiche festlegen würdest, ist

Genau. Und Jein - es ist schon zuverlässig, aber die Analog-Werte sind halt sehr unterschiedlich von Deployment zu Deployment. Einmal eingestellt geht's zuverlässig.

Versuch mal für jedes Gerät identische Widerstände aus einer Charge zu nehmen, dann klappt das sicherlich.

Ich hoffe du hast einen Bereich eingegeben (z.B. 47...53, 97...103 usw) und nicht nur einen Analogwert? Das könnte bei Bauteilalterung problematisch werden.

Quote from MicrotronicHamburg

Das muss man schon sagen dürfen - der Analog-Input vom RP2040 ist im Vergleich zum AVR echt ziemlicher Müll.

...kann ich so nicht bestätigen... - da hatte ich (gerade) mit AVR's in der Vergangenheit schon mehr Probleme...

:)Franky

Quote from PC-Rath_de

Quote from MicrotronicHamburg

Quote from PC-Rath_de

Du hattest also nicht genug Pins frei und hast alle Taster mit verschiedenen Spannungsteilern an einen Analogpin gehangen?

Und auch wenn du Bereiche festlegen würdest, ist

Genau. Und Jein - es ist schon zuverlässig, aber die Analog-Werte sind halt sehr unterschiedlich von Deployment zu Deployment. Einmal eingestellt geht's zuverlässig.

Versuch mal für jedes Gerät identische Widerstände aus einer Charge zu nehmen, dann klappt das sicherlich.

Ich hoffe du hast einen Bereich eingegeben (z.B. 47...53, 97...103 usw) und nicht nur einen Analogwert? Das könnte bei Bauteilalterung problematisch werden.

Natürlich. Das ist eine Anzahl von Vergleichen der Art (und natürlich mit aufsteigenden Werten... ganz blöd bin ich ja auch nicht)

typedef enum { NONE, UP, DOWN, BACK, OK, CANCEL, CANCEL2 } button_state; 

button_state read_button_state(void) { 

  adc_select_input(1); 
  uint16_t adc = adc_read();
  
  if (adc <= UP_ADC) {
    return UP; 
  } else if (adc <= DOWN_ADC) {
    return DOWN; 
  } else if (adc <= BACK_ADC) { 
    return BACK; 
  } else if (adc <= OK_ADC) {
    return OK; 
  } else if (adc <= CANCEL_ADC) {
    return CANCEL; 
  } else if (adc <= CANCEL2_ADC) {
    return CANCEL2; 
  } else {
    return NONE; 
  }

}

Diese Werte werden in einer 6116.INI-Datei eingestellt.

Ich habe extra einen "Debug-Modus" eingebaut, der dazu dient, den ADC in einer Endlosschleife auszugeben, damit der User diese Wert für die Init-Datei ermitteln kann. Dabei sieht man, dass wen man einen Knopf drückt, diese ADC-Werte sehr instabil sind und recht großzügig hin und her springen. Beim AVR sind diese wesentlich stabiler... klar, man kriegt es auf diese Art und Weise hin, aber durch dieses Hin-und-Herspringen der Werte muss man schon aufpassen beim Dekodieren und mit den Intervallen. Natürlich verwende ich auch Tricks wie Debouncing und mehrfach lesen usw.

Quote from Franky

Quote from MicrotronicHamburg

Das muss man schon sagen dürfen - der Analog-Input vom RP2040 ist im Vergleich zum AVR echt ziemlicher Müll.

...kann ich so nicht bestätigen... - da hatte ich (gerade) mit AVR's in der Vergangenheit schon mehr Probleme...

:)Franky

Hast Du mal in einer Tight Loop Analog gelesen und die Werte angesehen? Du wirst Dich wundern wie sehr die hin- und her springen... AVRs sind bombenstabil in der Beziehung (sofern man AREF richtig beschaltet...)

Anderseits scheint das auch bekannt zu sein:

From the raspberrypipico community on Reddit: Noisy analog read

Explore this post and more from the raspberrypipico community

www.reddit.com

Hallo Zusammen,

Eigentlich wollte ich nur etwas Software machen …

Das endete damit, dass ich eine ELZET CPU/S (Z80-6MHz) und eine Retrobrew MK IV (Z180-36MHz) im Wechsel auf einer Retrobrew-ECB-Busplatine benutzt habe und dann manchmal ziemlich genervt war von den Umbauten und dem fliegenden Aufbau und den rumliegenden ECB-Karten und den Bus-Inkompatibilitäten Retrobrew/Elzet …

Also habe ich das Ganze jetzt in ein halb-breites (42TE) 19-Zoll-Gehäuse gepackt. Da drin 2 Busse (3 Steckplätze für Retrobrew, 4 für Elzet), 2 CPU-Karten und separate An-/Ausschalter und V24. Floppies nur für Elzet.

Die Elzet-Buskarte ist neu und von hjk , die 1 MB CMOS RAM/EPROM auch (Hajo: vielen Dank !!!), die CPU/S und die FDC4 ist von 1985, die 2 Floppy-Laufwerke TEAC FD-335 von 1990.

Deckel kommt noch drauf …

So, jetzt ist aufgeräumt und ich kann mich endlich um die Software kümmern

sieht gut aus- rack computer haben immer was.

Wo hast Du die Floppy-Halterungen her? Suche schon länger, wie ich Floppy-LW in den BGT einbauen kann, ohne selber viel Blech biegen zu müssen.

Sehr schönes Gerät.

Die Floppy-Blende finde ich echt toll. Die Halterung interessiert mich auch.

Quote from FritzL

Eigentlich wollte ich nur etwas Software machen

Aber die Blecharbeit ist auch gut gelungen.

Quote from tante ju

Wo hast Du die Floppy-Halterungen her? Suche schon länger, wie ich Floppy-LW in den BGT einbauen kann, ohne selber viel Blech biegen zu müssen.

Quote from funkenzupfer

Sehr schönes Gerät.

Die Floppy-Blende finde ich echt toll. Die Halterung interessiert mich auch.

Die Idee habe ich aus einem Siemens-Teil, das ich wg. der schönen schmalen Floppy + Harddisk ersteigert hatte. Passte aber leider nicht in mein Rack … zusätzlich konnte ich noch einen 10-Satz der schmalen (19mm) Floppy-Laufwerke sehr sehr günstig ersteigern; leider alle ohne Frontblende … Die Dinger wurden früher in Notebooks eingebaut (z.B. Commodore C286LT) und brauchen nur 5 Volt. Aber deshalb musste ich mich selber kümmern, um die Floppy-Laufwerke sinnvoll zu nutzen. Die Frontblenden (aus dem Siemens ausgebaut) sind ziemlich filigran und kaum mit 3D-Druck zu machen - jedenfalls für mich nicht. Mit 3D-Druck konnte ich (bzw. meine Nichte im Makerspce-Heilbronn) aber die Auswurfknöpfe machen. Deshalb habe ich beschlossen, einfach eine Alufrontplatte statt des Plastikteils zu nehmen. Zumindest wollte ihc es versuchen. Hat auch ganz schön Zeit gekostet … Ist aber jetzt schon mein zweiter Doppelfloppy-Bau - das ging schon viel schneller als beim ersten mal … . Es braucht 2 Lochrasterplatinen, etwas Schroff 19-Zoll-Kleinzeug und die Frontplatte. Die habe ich für 50 EUR bei Schaeffer machen lassen - Entwurf mit deren CAD-Software. Mittlerweile habe ich eine Dekupiersäge, mit der würde das auch gehen - vermutlich nicht ganz so schick. Die Rückseite mit den Netzsteckern (bzw die Löcher dafür) habe ich damit gemacht.

Viel mehr Details und CAD-Zeichnungen beim meinem ersten Post zu dem Thema:

Post

RE: Bastelprojekte (Computer bezogen)

Hi,

hier mal was eher mechanisches mit Floppies - Teil1:

Hatte mir vor langer Zeit mal für ein paar EUR aus der Bucht ein Siemens-Teil mit Floppy und HDD für den Einbau in ein 19"-Gehäuse gekauft. Weil ich sowas auch für mein Z80-System wollte.

Passte dann aber alles nicht. Frontpanel zu kurz, Floppy-Anschluss nicht kompatibel (TEAC FD-335HF) und keine Doku. Aber ich konnte wenigstens rausfinden, wie man so einen Einschub in das 100mm hohe 19"-Rack macht, wenn die Devices auch 100mm hoch sind. Hab…

FritzL

Sep 27th 2023

Post

RE: Bastelprojekte (Computer bezogen)

(Quote from Reinhard)

Hmmm, die haben immer viel Zeugs und ich habe lange drin geblättert, bis ich das Zusammenbausystem irgendwie verstanden hatte - sieht zu Anfang so einfach aus. Aber solche Drive-Slots habe ich nicht gesehen, hättest Du bitte einen Link (o.ä.) für mich?


(Quote from Harvey)

Klar. Aber bitte mit den Floppies noch etwas gedulden, ich habs ja noch nicht am laufen ...

Zum Bauen:

Nur vorab: wenn die Floppydrives ordentliche normale Plastik-Frontcover gehabt hätten, dann wäre das…

FritzL

Sep 28th 2023

FritzL : sehr toll gemacht... jetzt müssten nur noch die anderen Platinen eine Frontblende bekommen... aber das ist natürlich Geschmackssache.

Quote from tokabln

jetzt müssten nur noch die anderen Platinen eine Frontblende bekommen

Erstmal vielen Dank für dIe netten Komplimente

Die Floppy-Karte hat schon eine Front, die 1 MB bekommt bald, die CPU auch, aber ein Slot für Elzet soll ja fürs Basteln genutzt werden - Extender-Karte, oder Video80 o.ä. …

Die Retrobrew-Front wird schwieriger, wg. der blöden Backplane (die Backplane war schon mehrfach Anlaß für Nerv …) fehlen vorn zwei Millimeter und Löcher für das Anschrauben der Frontplatte gibts auch nicht (das hält mich aber nicht auf aber auch da wird wohl ein (oder viellecht 2) Slot offen bleiben - eben auch zum Basteln. Hinten habe ich schon zugemacht, will aber vielleicht noch eine Anzeige für Spannung / Strom einbauen - wenn man mit einigen Karten jongliert, dann möchte ich eben auch wissen, wieviel die Karten jetzt ziehen und ob alle Spannungen (+5 +12 -12) da sind …

Also, ganz zuschrauben werde ich es nicht … ansonsten sind wir aber im Prinzip der gleichen Meinung

André "ATW für Arme"
Letztens sah ich in einem Thread hier ein paar Bilder von einem Parsytec-Multicluster2, den der User FritzL irgendwo abgeholt hatte. Da dachte ich, ich sollte mal was über meine Transputerbasteleien hier reinsetzen, schliesslich ist es ja auch ein Eurorack und mit Parsytec-HW bestückt. Und auch gebastelt, wie man unschwer erkennt
Mein Traum war in meiner Atarizeit in den Neunzigern immer ein ATW800, es hat aber im Endeffekt nur zu einer Gerlachkarte aus dem Transputerbuch gereicht. Da ich im letzen Jahr zu Atari und Transputer zurückgefunden habe, war der Wunsch wieder da. Naja, damals war das Teil unbezahlbar, und heute so selten, auch wieder unbezahlbar ...
Ich habe mir also eine "ATW für Arme" gebaut, als Host fungiert eine Atari MegaSt mit eigenem Linkadapter, im Rack sind 3 Parsytec-Karten, eine davon eine freundliche Leihgabe vom User Fritzl . Im Atari ist auch ein Transputer, die ganze Farm umfasst derzeit 7 Transputer T80x.
Einige Arbeit hat natürlich die Anpassung des Heliosservers an meine Linkanbindung gemacht, aber nun läuft Helios, auch mit X11. So kommt schon einiges ATW-Feeling auf ... wobei zu sagen ist, ohne die Hilfe von Geekdot und FritzL wäre das nicht möglich geworden, vielen Dank daher.

Coool'omat!

Voll mein Nerv getroffen...

Aus reiner Neugierde wären ein paar Bilder und vlt. den einen oder anderen Verweis sehr nett.

Gerlachkarte..?, habe noch nichts davon gehört.

Habe das Thema damals in der c't interessiert verfolgt.

Für eine schnelle FFT sollen die ja richtig taugen...😁

Quote from andres

André "ATW für Arme"
Letztens sah ich in einem Thread hier ein paar Bilder von einem Parsytec-Multicluster2, den der User FritzL irgendwo abgeholt hatte. Da dachte ich, ich sollte mal was über meine Transputerbasteleien hier reinsetzen, schliesslich ist es ja auch ein Eurorack und mit Parsytec-HW bestückt. Und auch gebastelt, wie man unschwer erkennt
Mein Traum war in meiner Atarizeit in den Neunzigern immer ein ATW800, es hat aber im Endeffekt nur zu einer Gerlachkarte aus dem Transputerbuch gereicht. Da ich im letzen Jahr zu Atari und Transputer zurückgefunden habe, war der Wunsch wieder da. Naja, damals war das Teil unbezahlbar, und heute so selten, auch wieder unbezahlbar ...
Ich habe mir also eine "ATW für Arme" gebaut, als Host fungiert eine Atari MegaSt mit eigenem Linkadapter, im Rack sind 3 Parsytec-Karten, eine davon eine freundliche Leihgabe vom User Fritzl . Im Atari ist auch ein Transputer, die ganze Farm umfasst derzeit 7 Transputer T80x.
Einige Arbeit hat natürlich die Anpassung des Heliosservers an meine Linkanbindung gemacht, aber nun läuft Helios, auch mit X11. So kommt schon einiges ATW-Feeling auf ... wobei zu sagen ist, ohne die Hilfe von Geekdot und FritzL wäre das nicht möglich geworden, vielen Dank daher.

Hmm - wurde der ehem. Hirschmann Netzwerkverteiler von der Backplane her noch umgebaut ?

Moin, mit der gerlachkarte meinte ich die Platine, welche im Transputerbuch von gerlach drin war. Ich hatte sie damals mit einem T400 genutzt.

Und ja, das Gehäuse war mal Teil einer Steuerung für eine Tagebau-Förderbrücke. Da waren mehrere Schnittstellenkarten drin, welche Glasfaser an den Rechner gekoppelt haben. Bis auf das Netzteil ist aber alles raus. Habe davon noch ein Gehäuse, das ist mit einer Transfertech-Backplane und 4 Kek-Karten + einer weiteren Parsytec- GDS bestückt, manchmal schalte ich alles zusammen, dann sind es 12 Transputer

Wird aber immer wieder mal umgebaut, daher drucke ich mir die Frontblenden, geht schneller (und billiger

Wäre ein schöner Bericht über das Transputersystem und die Anpassungen an Helios für eine nächste LOAD 😀👍

Darüber kann man zum gegeben Zeitpunkt sicher reden…

Powerbook (Duo) Netzteil Magic Smoke Repairs

Quote from Cobalt60

Powerbook (Duo) Netzteil Magic Smoke Repairs

Macht das Sinn so alte Teile zu verbauen oder sind die neu und sehen nur so Antik aus?

Bei mir kommen entweder Wima rein oder was sich in neueren Schrottgeräten findet und vertrauenswürdig aussieht...

Das sind neue Kemet

Quote from Cobalt60

Das sind neue Kemet

Und warum steht dann RIFA drauf

Aber auch RIFAs haben ja 30 Jahre gehalten und sind nur defekt, wenn sie rissig sind.

Ein Kunststoff-Problem.

Quote from Reinhard

Quote from Cobalt60

Das sind neue Kemet

Und warum steht dann RIFA drauf

Aber auch RIFAs haben ja 30 Jahre gehalten und sind nur defekt, wenn sie rissig sind.

Ein Kunststoff-Problem.

Habe nachgeschaut:

Yageo hat Kemet aufgekauft, die widerum RIFA aufgekauft haben. Erinnert ein wenig an die Festplattenfirmen, die sich gegenseitig aufgekauft haben...

So isset ... "Konsolidierung" ...

Ich bin gestern günstig an ein altes SCSI Gehäuse mit zwei Einbauschächten gekommen. Nach ein paar Adaptierungen ist es nun ein perfektes Zuhause für meine Fluxteen Platine sowie zwei Laufwerke (ein NEC DS/HD PC Laufwerk und ein Philips SS/QD Laufwerk aus der P2500 Rechnerserie). Damit erspare ich mir nun den "fliegendem Aufbau" bzw. das Umstecken der Laufwerke. Und den Firmware-Update/Flash-Button habe ich auch gleich noch heraus geführt, so kann das Gehäuse nun immer zu bleiben.

Nachdem mein letzter Neuzugang - eine TV18 Pong Konsole - von keinem meiner Fernseher auf Kanal 3 so recht gefunden werden wollte, habe ich dem Teil nun einen Videoausgang verpasst. Brauchte immerhin einen PNP-Transistor, 2x 1k und einmal 100uF dafür. Natürlich alles freifliegend verdrahtet, damit es gut zum liederlichen Aufbau der Konsole passt ...

Ich habe mir diese Woche das neue Video von Bruce auf YouTube angesehen, in dem er einen "Baby Quadra 700" mit RetroPie "bastelt".

https://www.youtube.com/watch?v=uua3uBg_vMs

Das gefiel mir so gut, daß ich daraus mein eigenes Bastelprojekt mache - und zwar werde ich sein Gehäuse nochmal so "modden", daß dort ordentliche Anschlüsse für HDMI und USB-C drin sein und nicht diese usseligen Kabel raushängen :).

Damit sich die DigiKey Bestellung "rechnet", werde ich das als 1+5 Serie auflegen ... 1 (Prototyp) für mich und 5 zum weggeben :).

Falls Ihr Interesse habt - das montierte Gehäuse inkl. allem (auch vorbereiteter 64GB µSD Karte) wird 50 Euro kosten - nur den RasPi 4 braucht ihr selber.

Außerdem hättet Ihr noch die "freie" Farbwahl (auf meinem vorhandenen Sortiment) ... Ivory, Beige, "nachtleuchtend", Orange, Grün, Grau, Purple ... Silber und Weiß habe ich glaube ich auch noch ... achso, Schwarz natürlich :). Wer es ganz funky haben möchte, kann auch Klappe und Body unterschiedlich kriegen :p.

For you? Bitte eine PN - ich zeige Euch dann den Prototypen, wenn er fertig ist.

Einbau einer 512GB M.2 SSD in einen Raspberry Pi400

Meine wesentlichen Ziele waren die Ablösung der MicroSD-Karte und der interne Einbau der SSD.

Das Pi400 Board wollte ich nicht verändern.

Die SSD hängt an einem der beiden USB3 Ports des Pi400.

Bei Bedarf kann der USB3 Stecker auch wieder abgezogen werden.

Arbeitsschritte:

1) Vorbereitung

M.2 Controller / M.2 SSD / USB3 FFC Kabel (Beschaffung z.B. via Ali...)

Raspberry Pi400 auf Boot von SSD vorbereiten

2) USB3 FFC Kabel (mit Up Stecker und gerader Buchse)

Das FFC Kabel hat 20 Verbindungen, je 2 werden für ein Signal verwendet: 9x2 für USB3, 1x2 für Frame-Ground

An USB3 Buchse den FFC Flach-Connector mit Heissluft ablöten

Am USB3 Up Stecker die Leiterbahnen der gekreuzten Leitungen unterbrechen und gerade neu verbinden

3) USB3 M.2 Controller

Gehäuse entfernen

USB3 Stecker mit Heissluft ablöten

Am abgelöteten FFC Flach-Connector die Pins für Frame-Ground kürzen

Den abgelöteten FFC Flach-Connector anlöten

4) M.2 SSD

Nach dem ganzen Löt-Aufwand ist die Kombination von SSD, M.2 Controller und Connector jetzt flach genug

Mit Iso-Band den M.2 Controller, SSD und FFC Kabel stabilisieren und isolieren

SSD mit 1mm Wärmeleitpad versehen

5) Software-Installation

M.2 Controller, SSD und USB3 FFC Kabel testen

Pi OS auf der SSD installieren z.B. mit Raspberry PI Installer

6) Raspberry Pi400 Gehäuse

Clips-Verschlüsse öffnen

Tastatur-Kabel abziehen

Wärmeleitblech entfernen

Board herausnehmen

Auf der Seite der Netzwerkbuchse die vertikalen Auflagehalter für das Board etwas zurückschneiden

Damit werden ca 2 mm mehr Platz zwischen Board und Wärmeleitblech geschaffen

FFC Kabel durch die Öffnung der USB3 Buchse nach draußen führen und am Up Stecker verbinden

7) Raspberry Pi400 Board

Das Board wieder ins Gehäuse einsetzen

Ggf. Wärmeleitpad am Prozessor erneuern

Zusammenbau

Das Wärmeleitblech nimmt Hitze von Prozessor und SSD auf

Beim Montieren wird das Board an der Seite der Netzwerkbuchse etwas gebogen werden

Tastatur montieren

Gehäuse wieder schließen

9) Das Ergebnis

Quote from tokabln

jetzt müssten nur noch die anderen Platinen eine Frontblende bekommen... aber das ist natürlich Geschmackssache.

So, schon mal einen Schritt weiter …

Nur, dass jetzt meine Bastel-/Frickel-Platinen nicht mehr so ideal sind - liegen demonstrativ vor dem Gehäuse

Mit Extender ginge schon … (sehr sperrig).

Aber da die beiden jetzt schon mehrfach so wie sie sind genutzt werden konnten, sollte ich die vielleicht mergen und in eine neue, frontplattentaugliche Version überführen

Auf der Rückseite hat es nur für eine Spannungsanzeige (keine Ampere) gereicht (3 Voltmeter aus China für 3€ pro Stück, +5V, +12V, -12V (blau)). Damit die abends nicht für zuviel „Störlicht“ nach hinten raus sorgen, kann man die per Kippschalter ausschalten …

Kalibieren muss ich die Voltmeter aber auch noch.

Da das Wetter jetzt sehr schön zu werden verspricht, muss die Platine aber erst mal warten …