Arcade PCB - Restaurierung & Wiederbelebung (Super Monaco GP)

  • Hallo zusammen,


    kurze Vorgeschichte:

    Wer früher den gierigen Schlund der Arcademaschinen seine letzten Kreuzer opferte, der weiß von was ich rede...

    - Einer nimmer heilenden Sucht zu diesen Dingern :mrgreen:

    Viele Automaten haben sich bis heute in meinem Gedächtnis eingebrannt. Damals waren das einfach noch wahnsinnig technische Fortschritte, die man als kleiner Junge bei den Kisten da Jahr für Jahr erleben durfte. Man war einfach Begeistert was da so alles möglich war...


    Rennspiele haben es mir immer schon angetan und nach Pole Position, KonamiGT, Hang ON, Out Run, war eines der letzten Spiele das mich noch begeistern konnte das von SEGA entwickelte "Super Monaco GP" es gab das Teil nicht nur im normalen Upright Cabinet, nein auch als Cockpit Version und die war 1987 schon mächtig cool.

    Was ich erst jetzt nach etwas Recherche herausgefunden habe, es gab Das Cabinet auch als DELUXE Version.

    4 Kanal Sound mit Woofer, sich bewegendem Sitz und auch irgend einen Einfluss auf das Lenkrad. Die Steuerung war mit Magnetventilen pneumatisch umgesetzt worden und vorne im Gehäuse war ein Luftkompressor samt Lufttank verbaut. Das war damals einzigartig zu der Zeit...


    Bevor ich jetzt gabz abschweife,

    lange hab ich nach so einer Spieleplatine gesucht, denn die sind mitlerweile auch nicht mehr so einfach zu bekommen.

    Also kürzlich hab ich da bei einem Kauf zugeschlagen, mit dem Wissen das sie defekt sein soll.


    Mein Optimismus ist bei solchen Sachen immer groß, auch wenn ich mich da jetzt an etwas ranwage, wo der Ausgang nicht unbedingt mit Erfolg entgegen winkt.



    So sieht das Board aus, getrieben von zwei 68000er und einer Z80 für den Sound:




    Warum das Board beim Einschalten, anscheinend nur einen schwarzen Bildschirm ausgibt, lässt sich mit genauerem Blick darauf leider schon vermuten.

    Hab da wohl eine halbe Leiche gekauft =O, aber seht selbst..













    in einigen Bereich sieht die Platine noch recht gut aus, in einigen sieht man überall diese gelbgrüne Schicht an den Lötstellen und diese sind teils auch ganz matt und dunkel geworden.

    Gewisse Bereiche sind dann noch übler, Kondensatoren und Widerstände werd ich da wohl tauschen müssen.

    Bei den EPROMs und MaskROMs werde ich sicher alle Sockel abbauen müssen und hoffen das ich die Tausendfüßler ohne Beinbruch da rausbekomme.


    Ich glaube das sich schon mehrere von Euch damit befasst haben, ihre Schätze mit allen möglichen Mitteln wiederzubeleben.


    Wie sollte ich da eurer Meinung am besten vorgehen?

    Erstmal alles waschen, aber wie und mit welchen Mitteln?

    Dann die Bauteile die es am schlimmsten getroffen hat abbauen, ersetzen oder instandsetzen

    Die vielen Lötstellen, die unter der gelb/grünen Schicht leiden und all die verfärbten Anschlussbeinchen, was sollte man da machen damit das nicht schlimmer wird?

    DIe rostigen Anschlusspins, abschleifen oder mit einer Säure behandeln und nachher verzinnen?

    Wie ihr seht fehlt mir da noch ziemlich die Erfahrung, wie man sowas richtig Reinigt und dann auch so behandelt, das es nicht nach kurzer Zeit noch schlimmer korrodiert.


    Bevor ich da jetzt irgendwas komplett falsch angehe und noch mehr ruiniere,

    möchte ich mal ganz Höflich in die Runde fragen, ob Ihr mir Tipps und Ratschläge geben könntet, wie Ihr das so machen würdet.


    Mir liegt wirklich viel daran, diese PCB wieder zum laufen zu bringen.


    Gruß

    Martin

  • Moin moin,


    I know you are an experienced restaurateur so I will just write down what I did repairing my Data East Time Machine:


    0. Study the documentation, make your own photographs, look for post factory modifications etc...

    1. Contact fluid bath or massive spraying on the corroded IC legs that sit in sockets. ( ~2-3 hours rest time )
    2. Gently remove all socketed components and put them into a small tank that is filled with antioxidants ( 2 hours in WD40 will do, toothbrush them )

    3. Put the PCB into the washing machine ( short program 30-40 degrees 30-45 minutes ) - I know, but still.

    4. Leave it dry as long as it needs to, you can use pressurized air to get rid of excess water more swiftly ( recommended )

    5. Use flux and lead based solder wire to refresh the solder joints on all components you would like to replace ( all sockets, and polarized capacitors )

    6. Desoldering station is a must, take your time on all pins, be careful not to damage the tracks, use hot air to help the component to leave

    7. You can wash the the flux off with 99% isopropyl alcohol.

    8. Test the semiconductor components that you have removed. Try to dump the contents of the ROMs, compare them to factory binaries if you can.

    9. Repopulate the sockets and capacitors. Use quality components only. ( e.g. precision dip sockets )

    10. Reassemble and cross fingers. Then debug. And debug, and ...


    I hope this is more helpful than common sense. :)

  • 9. Repopulate the sockets and capacitors. Use quality components only. ( e.g. precision dip sockets

    I have been an avid user of precision sockets, but lately I've been less fond of them. For new chips, they are great, but if you're dealing with desoldered components, getting them into precision sockets can be hard and bears a greater risk than using good quality dual-wipe sockets.

  • oweh - die sieht ja wirklich ganz böse aus.... ob du DAS nochmal hinbekommst? - ich drück jedenfalls die Daumen;)

    ich bin signifikant genug:razz:

    • Offizieller Beitrag

    Ich bin bei Arcade Kummer gewohnt... aber die SEGA Racer sind die Pest. Wenn die IC-Beinchen rosten, dann hat sich der Rost oft schon in das IC-Gehäuse vorgearbeitet und die Dinger sterben innerlich. Epoxydharz zieht Feuchtigkeit, was man gerne daran sieht, dass solche ICs beim Auslöten mit dem Heißluftfön gerne wie Popcorn platzen. So wie diese Platine aussieht, (ich hatte genau diese schon mehrfach auf dem OP-Tisch) sehe ich keine Hoffnung für eine erfolgreiche und anhaltende Reparatur.


    Nebenbei sind gerade die 68000er-Platinen "a pain in the ass" - im Gegensatz zu "vernünftigen" 8-Bittern verweigert der 68000 beim geringsten Busfehler die Mitarbeit und legt sich tot - und dann wird es echt schwer, auf einem toten Adress- und Datenbus die TTLs zu testen...


    Ich habe in meinem Leben knapp 400 Arcadeplatinen repariert - SEGA Racer gehören nicht mehr dazu.

  • Ich bin bei Arcade Kummer gewohnt... aber die SEGA Racer sind die Pest.

    Naja diese Geräte sind halt auch Kummer gewöhnt.

    Die stehen oft im Freien, in Schwimmbäder, womöglich in Meeresnähe ...

    Zumindest in Italien.


    Das hat mich oft schon gewundert:

    - Strandbar (keine festen Mauern, nur Strohwände

    - Flipper Automaten

    - Arcade Automaten

    - natürlich andere Automaten

    - am Strand, 30m entfernt vom Meer, bei jedem Wetter (Sonne-Wind-Wetter-Sturm-Sand-Salz ...)

    • Offizieller Beitrag

    Wow! Hast Du das mal beruflich gemacht?

    Nein, ich bin beruflich Elektronikentwickler - das ist bei mir reines Hobby.

    Siehe http://www.wolfgangrobel.de bzw. Zerobrain - YouTube


    Ist im Lauf der Zeit deutlich mehr geworden, als ich mal gedacht hätte... ;)

  • Danke für eure Reaktionen und ein wenig Hoffnung auf Erfolg.

    Freut mich das du dich meldest Wolfgang, deine ehrliche Antwort weiß ich zu Schätzen, ich kenne Deine Reparaturberichte, lese die immer gerne.


    Bis jetz hab ich erst auf ein paar wenigen Arcade PCBs Fehler und Reparaturversuche gemacht, auf so ein "großes" Board hab ich mich noch nicht rangetraut, das ist auf jeden Fall Neuland für mich.

    Das mit den 68000er klingt nicht so ideal, wenn die wegen jeder Kleinigkeit stoppen, auch die Custom Chips könnten sich querstellen und den Spaß verderben, aber natürlich noch vieles andere auch...


    Ob die spezial Bauteile Schaden genommen haben oder nicht, ist in diesm Stadion schwierg zu bestimmen, dazu müsste ich das Bord aktivieren, was aber in diesen Zustand keinen Sinn hat.

    Die Sockel auf dem Board könnte ich alle ersetzen, alles gut reinigen, die R und C Bauteile ersetzen, einen Sack voll EPROMs brennen und dann einen ersten Versuch Starten...


    Es kann gut Möglich sein das dieses Board etwas zuviel Meeresluft geschnuppert hat, schließlich kommt es wirklich auch aus dem Süden Italiens ;)

    Auch wenn mir Wolfgang´s Erfahrung mit den SEGA Racern jetzt etwas den Wind aus den Segeln nimmt, ich werds trotzdem mal versuchen.

  • schade, dass du so weit weg wohnst, sonst hätt ich dir angeboten, dass ichs beim nächsten Batch, den wir zum Waschen schicken einfach mit dazuleg - dann würde es schonmal in einer Professionellen Platinen-Wasch-Anlage vom gröbsten Dreck und Kolophonium befreit


    aber ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück

    ich bin signifikant genug:razz:

  • schade, dass du so weit weg wohnst, sonst hätt ich dir angeboten, dass ichs beim nächsten Batch, den wir zum Waschen schicken einfach mit dazuleg - dann würde es schonmal in einer Professionellen Platinen-Wasch-Anlage vom gröbsten Dreck und Kolophonium befreit


    aber ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück

    Na er könnte Dir doch das Board (sofern er daran Interesse hat) zusenden, oder ?

    Gruß Torsten

    BFZ MFA, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, MSX VG8010, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Amiga 500 & 1200, Atari Portfolio, HP200LX, IBM PC5155, TP755c, TP755cx, T20, T41, T61, PS/2 (Model 40SX), PS/2E, Accura 101, Apple //e, Sharp PC1401 & PC1403H, TI59 m. PC-100c, HP48SX & HP48GX


    An die Person, die meine Schuhe versteckt hat, während ich auf der Hüpfburg war: Werd' erwachsen! :motz:


    ::matrix::

  • ja klar wär das eine Möglichkeit und Danke Dir für das Angebot :thumbup:

    vielleicht komm ich ja wirklich darauf zurück.


    Vorerst werd ich alles was auf dem Board gesockelt ist vorsichtig raushebeln und dann die ganzen Sockel auslöten.

    Mal schauen welches Bild sich dann zeigt.:/


    Ich werde versuchen fotlaufend zu Berichten...

  • Eine technische Frage:


    kennt sich da jemand mit den Abblockkondensatoren auf dem Bild genauer aus ?

    Das ganze Board ist vollgesäht davon, alles die selben, ich glaub in der Form gibt´s die heutzutage gar nicht mehr, wie nannte man die damals ?




    Laut dem Farbcode rt/rt/or/ws sollten das 22nF sein, der 4. Ring für 10% und die rosa Grundfarbe für 35V, hoffe das stimmt so.

    Kann ich die alle gegen axiale Keramikkondensatoren ersetzen, wenn ja welches Modell wäre da am besten geeignet?

  • Die gibt's immer noch - das sind ganz einfach radial bedrahtete Keramikkondensatoren. (Heute macht man meistens keine so hübschen Schwimmringe mehr drum ;) und sie sind heute meistens ein bißchen kleiner)

  • Völlig egal, da tun's 100nF Standard auch.

    das is mir schon klar ...jedoch sind die auch nicht günstiger - insofern völlig "wurscht", ob man nun jene oder welche verbaut - aber damits in historischem Kontext bleibt würd ich hier halt dann auch wieder 220n nehmen;)


    es bleibt aber in jedem Falle spannend, ob dieses Board nochmal zum Leben zu erwecken sein wird:xmas:

    ich bin signifikant genug:razz:

  • Wie ist das bei digikey, hab da noch nie bestellt. Die schreiben Lieferzeit von Hersteller 20 Wochen, aber im Magazin über 8000 Stück, wann bekommt man die dann in etwa ?

    Lieferung ist meist schnell (2-4 Tage), aber teuer, falls Du unter 50 Euro Bestellwert bleibst. arrow.com versendet umsonst, wenn Du ein Kundenkonto aufmachst und so Rabattpunkte sammelst. Ich weiss aber nicht, ob die diesen Kondensatortyp vorrätig haben, und die Lieferung dauert meistens rund eine Woche.

  • digikey bestellen wir über die Firma ständig irgendwas ...kann dir auch welche mitbestellen?

    ich bin signifikant genug:razz:

  • digikey bestellen wir über die Firma ständig irgendwas ...kann dir auch welche mitbestellen?

    Das wäre sehr nett von Dir :):thumbup:

    Grob gezählt sind da an die 150 Stück drauf, wobei es so aussieht das an den schlechteren Bereichen ungefähr 60-70 zu tauschen wären.

    Da würd ich mal 100 St. von den C410C223K5R5TA bei Dir ordern, wenn das in Ordnung geht ?

    • Offizieller Beitrag

    du findest alle ROM Images bei MAME. Die Roms muss man nicht mehr auslesen, bei dem einem EPROM ist eh ein Beinchen direkt am Gehäuse abgebrochen...

    • Offizieller Beitrag

    Hier sind die ROMs im Source Code beschrieben: https://github.com/mamedev/mam…/mame/drivers/segaxbd.cpp

    Die MASK_PROMS sind vom Typ 831000

    http://www.wolfgangrobel.de/electronics/eproms.htm

    Diese Teile sind fies, weil es keine kompatiblen EPROMs als ersatz gibt. 1-Megabit-EPROMs haben 32 Pins - die Proms nur28, weil sie auf die Programmieranschlüsse verzichten können...


    Die Mame ROM Images lassen sich durch Google leicht im Netz finden... Aber helfen wird dir das bei den PROMs eben nicht, wenn du die nachprogrammieren müsstest. Erwähnte ich schon, dass ich solche Games nicht repariere?

  • Hey, Danke Wolfgang für die Tipps :thumbup:


    Die 831000 hab ich jetzt das erstemal zu Gesicht bekommen.

    Ich hab mir vorhin deine unverzichtbare IC-Liste ausgedruckt und studiere sie gerade. Da hast Du tolle Arbeit geleistet !!


    Von den 831000er ist das Board gut bestückt, dann sind da noch ein paar 27C301 die auch Schrott sind.

    Hab auch ein paar Infos zum X-Board gefunden, so hat SEGA diese PCB damals genannt, darauf wurden auch noch ein paar andere Games betrieben, es war die 3.Serie dieser SuperScaler Boards.


    Du hast Recht, ich war zuerst auch verwirrt wie ich das mit den 28pin PROMs lösen soll, dann hab ich erst bemerkt das auf dem Board glatt alle Sockel, wo die PROMs draufstecken in 32pin Ausführung bestückt sind.



    Laut der Info zum X-Board, können bei den eingesetzen ROMs, die anscheinend in eine Hand voll Gruppen zusammengefasst wurden, per Widerstandscodierung die Wahl getroffen werden, ob man 27C010 oder 27C1000 in den Sockeln verwenden möchte. Ist das nich genial 8-)


    Wenn ich mal etwas aus Deiner Liste hier zeigen darf:



    Rechts das PROM mit 28 Pins, eigentlich Pin-Kombatibel zum 27C1000, außer das Vcc auf pin 28 ist.

    Wenn ich mir aber das Board so anschaue, dann fällt auf, das auf der Unterseite bei den Pins der ROM Bausteine überall die Pin 30-31-32 miteinander verbunden sind.



    Man sieht deutlich das die 3 genannten Pins verbunden sind (grün)

    So sitzt auf der Oberseite das 831000 PROM (gelb)

    Wenn man nun ein 27C100 anstelle diesem einsetzen würde (rot)

    dann bekommt der 27C1000 auf den Pins 30-31-32 überall +5V



    Das sollte dem 27C1000 nichts ausmachen, denn Pin30 ist nicht belegt, Pin 31 ist für das Programmieren und mit dem +5V auf HIGH gelegt, also inaktiv, Pin 32 bekommt auch +5V und das wäre ja richtig. Pin OE soll wohl Output Enable sein da müsst ich noch schauen ob der irgendwo hinläuft und Vpp die Programmierspannung wird auch nicht benötigt, sollte so laufen mit eine 27C1000,oder ?


    Oder hab ich einen Denkfehler ?:/

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