Wiederinbetriebnahme und Brand einer Ultra 5

Hi und oje!

Das war ev. ein SMD Tantal Kondensator...

"TC111" am Silkscreen würde dem entsprechen

Lg. TOM:0)

und das heißt dann auch - wenn Du das sauber machst und das Bauteil ersetzt, sollte die Maschine wieder laufen (zumindest wenn die Hize nicht untendrunter was zerstört hat).

Zitat von Der Gogo

Derzeit Dremel ich am NVRAM rum.

..da brauchts doch nur zwei winzige Löcher

http://www.amoretro.de/guides-…chmarq-modul-modifizieren

und auf deine Frage: jaa - Tantals sind mir schon ettliche Explodiert - is gar nicht mal soo selten, aber dass die SMD-Tantals sterben, das is schon seltener ..meistens sinds die Tropfen-Dinger

spricht aber auch dafür, dass deine Stromversorgung vermutlich inzwischen einen gehörigen "Ripple" auf der Gleichspannung aufweist ...umsonst stirbt son Tantal normal nicht

aber ich seh da ebenfalls gute Chancen, dass man das Board retten kann - vermutlich nur viel Dreck ..pass auf, dass du die beiden SMD-Pads nicht beim "Rest"-auslöten von der Platine reisst

Meist genügt es schon, die Elektrolyt-Kondensatoren, die am Ausgang deines Netzteils sitzen zu tauschen - womöglich sind schon einige davon aufgeplatzt/aufgeblasen?

Vorsicht natürlich: wenn du das Netzteil öffnest und die Platine rausnimmst, dann kann der Eingangs-Kondensator immer noch geladen sein, auch wenn das Netzteil schon lange ausgeschalten war - entweder gar nicht erst berühren, dessen Pins ..oder entladen

..es gab hier mal einen schönen Thread über PC-Netzteile und deren Eigenarten.. aber ich find ihn grade nicht...

Wenn die Tantal altern, müssen die langsam an die Spannung gewöhnt werden. Einfach wieder an die volle Spannung gehangen kann es passieren, dass einer abbrennt, kenne ich auch von den Tantal-Perlen. Wenn möglich größere Spannungsfestigkeit einlöten

Zitat von Toast_r

Zitat von PC-Rath_de

Wenn möglich größere Spannungsfestigkeit einlöten

Kann ich nur unterstützen!

Auf älteren PC Mainboard finden sich häufig für die 12V Schienen Tantals mit 16V Spannungsfestigkeit.

Das sind dann die Kandidaten, die gerne mal den Knallfrosch geben.

Ich habe mit angewöhnt, in etwa die dreifache Spannungsfestigkeit der Betriebsspannung zu wählen.

Also für die 5V Schienen 16V und für die 12V Schienen 35V.

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Das kann am Platz scheitern. Ich neige eigentlich dazu +/-5V -> 10V und +/-12V -> 25V einzulöten.

Habt ihr euch mal gefragt, warum selten Rein-Tantal heute eingesetzt werden? Weil die Solid-State-Elkos (Polymerkondensatoren heißen die wohl offiziell) zwischenzeitlich vergleichbare Werte habe, aber günstiger sind. Und weniger problematisch.

Aus 3x 10µF 16V Tantal zur Spannungsstabilisierung werden dann einfach 3x 22µF 25V SolidState. Ich nehme gerne die SMD und biege die Beine zu THM.

Wer mag schaut sich das ganze mal bei Wikipedia an, besonders die Innenwiderständer der unterschiedlichen Typen und Anwendungsregeln bei Selbstheilung (wo auch die normalen Tantal aufgeführt sind): https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer-Elektrolytkondensator.

Aber zurück zum Thema: Du hast da Polymer-Tantal-Kondensatoren. Die haben so einen kleinen Innenwiderstand, dass du sie durch selbige austauschen musst. Mehr Spannung / Kapazität wäre kein Problem. Vielleicht findest du ja bei dir eine defekte Grafikkarte oder so, wo du den stibitzen kannst.

Zitat von Der Gogo

Das Innenleben des Netzteils sieht nach meinem Dafürhalten gut aus

  

Leider sind die Elkos verklebt, ein Tausch würde wohl ne größere OP. Das Innenleben eines anderen Standard-ATX-Netzteils könnte es dann evtl. auch tun.

Wie siehen die anderen Elkos aus? Der Kleine hinter den Orangenen und die 1-2 im Regelkreis?

Verklebt: Och das geht eigentlich: Alle mit der Entlötpumpe freimachen und dann kommen halt alle gemeinsam (vorher Plan machen).

Ob die Elkos gut sind lässt sich optisch nicht erkennen (Aufgebläht = definitiv Defekt, nicht aufgebläht = ok oder taub).

Zum Prüfen gäbe es nun 2 Optionen:

- Man müsste die Elkos Auslöten und auf Kapazität + Innenwiderstand prüfen.

- Netzteilspannungen unter Last auf Restwelligkeit und Lastwechselverhalten prüfen

Beim Netzteilinnenleben Tausch gib es ein paar Sachen zu beachten (Airflow, Polung des ATX-Steckers, unterschiedliche Schraubabstände ect.). Auf die Schnapsidee bin ich auch schonmal gekommen...

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Ich persönlich würde den Tantal tauschen, die anderen auf Temperaturanstieg prüfen (IR-Thermometer oder Wärmebildkamera (würde ich sowieso immer empfehlen beim ersten Wiedereinschalten) und das Problem damit abhaken.

Zitat von Der Gogo

Zitat von PC-Rath_de

Wie siehen die anderen Elkos aus? Der Kleine hinter den Orangenen und die 1-2 im Regelkreis?

Ich persönlich würde den Tantal tauschen, die anderen auf Temperaturanstieg prüfen (IR-Thermometer oder Wärmebildkamera (würde ich sowieso immer empfehlen beim ersten Wiedereinschalten) und das Problem damit abhaken.

Aussehen tun sie gut, aber wie ich jetzt weiß, heißt das nicht viel.

Ich denke, ich lasse das Netzteil erst einmal unangetastet. Bei meinen (Löt-)Künsten geht da wahrscheinlich mehr kaputt als daß ichs repariere. Klassische Verschlimmbesserung.

Ich besorge mir jetzt erst einmal neue Tantal-Kondensatoren für das Board. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten es auch die kleinen Knallerbsen mit 22µF, 35V tun? Daß der abgebrannte Kondensator eine andere Bauform (=Block) hatte, spielt keine Rolle?

Vielen Dank für den Tip mit dem IR-Thermometer, Wärmebildkamera habe ich leider nicht.

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Ne, sollten bei dir auch die Polymer-Tantal sein. Nur die normalen Tantalperlen lassen sich durch Al-Polymer ersetzen.

Verkohltes Platinenmaterial kann zu einem gewissen Grad leitfähig werden.

Du müsstest also eventuell einmal den Widerstand zwischen zwei Punkten an der schwarzen Stelle messen, um das auszuschließen.

Den Widerstand zwischen der Stelle und VCC bzw. GND, die möglicherweise auf den mittleren Platinenlagen liegen, solltest du auch messen.

Sind die Silbernen Punkte wirklich IN der Platine oder noch Reste des Kondensators?

Ich glaube das PAD noch darunter zu sehen!

Und das Schwarze sind dann auch Reste des Kondensators und nicht verkohlte Platine!

Noch ein Hinweis zu den Dallas ICs. Es gibt einen einfachen Nachbau. Laut Info werden folgende Typen unterstützt.

• Dallas DS1287 / DS12887 / DS12B887 (using BQ3285)
• Dallas DS1387 (using DS1385, untested so far)
• Dallas DS14287 (using BQ4285)
• Benchmarq BQ3287 (using BQ3285)
• Benchmarq BQ4287 (using BQ4285)
• ODIN OEC12C887 (using BQ3285)

Die verkohlten Stellen sind mit 2000er Schleifpapier zu entfernen, die können leiten.

Ja das ist die Platine, am Kondensator sind ja beide Beine vorhanden.

Ist der 74ACT04 dreckig oder hat einen Riss? Evtl tauschen?

Am Brandherd würde ich nichts mehr herumlöten, sondern prüfen, ob die Kerkos die selbe Spannung glätten und einen Kondensator parallel schalten

Zitat von Der Gogo

Aussehen tun sie gut,

ui - ja, tatsächlich, die sehen noch sehr gut aus, da würde ich auch erstmal nicht dran rumfummeln

Zitat von Der Gogo

Nach einer Reinigung mit Spiritus sieht die Brandstelle jetzt so aus

holla, da hats die Platine ja weit mehr erwischt, als ich gedacht hätte... da hoff ich mal, dass du da eine Lösung findest? ...notfalls den Tantal einfach komplett weglassen ...das Board müsste auch problemlos ohne laufen

zu 2.5.1

alles was Du da monierst, kann zu der Zeit einfach noch gar nicht dabei gewesen sein. OpenView war damals halt der Sun Standard (die Motif Sachen kommen erst mit Solaris 7 auf dem Rechner an und da auch nur als Option), den Desktop händsich zu starten, war evtl. sogar üblich, weil man, wenn der DesktopManagar (xdm (?)) erstmal läuft immer wieder auf das grafische Login zurückfällt und normalerweise diese Maschinen nicht ausgeschaltet hat (daher - nullo problemo), bash ist aus dem Linux Lager und gehört daher natürlich nicht auf eine Sun, csh oder zsh sind da wohl üblicher - außerdem konnte man solche Sachen als Pakete ziemlich einfach nachladen, nur leider gibt es diese Server nicht mehr in der Form (heißen heute https://unixpackages.com/ und sind (ziemlich!) kostenpflichtig und die SunSites gibt es auch nicht mehr wirklich (die große deutsche war wohl in Aachen - mal bei archive.org gucken, wie das aussah). Siehe diesbezüglich auch PN und da http://www.ibiblio.org/pub/packages/solaris/sparc/

DHCP war 1995 sowas von absolut unüblich, da machte man hostfiles - und manchmal sogar noch ohne Nameserver, das funktioniert auch und hat durchaus Vorteile; wenn es das DHCP da überhaupt schon gut funktionsfähig gab. Webbrowser - ging gerade los. Heute ist das auf allen derartigen Plattformen ein Problem. Wenn Du damit wirlich surfen willst, geh mal nach dem Opera Brwoser suchen, den gab es m.E. auch für Sun und der war immer relativ flott und konnte einiges, was heute Basis sein muß (CSS, JavaScript). Dafür wirst Du da wahrscheinlich in so ein Verschlüsselungdilemma reinlaufen. Wenn der Desktop schneller sein soll, nimm den OpenView - der ist sowieso besser - oder fvwm. Für letzteren gibt es auch schöne Themen - der muß nicht zwangsläufig so krampfig aussehen, wie er daherkommt. NFS - ist doch immerhin was. Damit wird das ein schönes NAS mit Fensterfernsteuerung - OK, das geht dann an der Idee einer Workstation bißchen vorbei.

Ich bin mit sicher, dass es irgendetwas zwischen Solaris 2 und 10 gab.

Mit welchen BS wurde es den original aufgelifert oder was war zu der Zeit üblich. Maximal die nächste Version sollte man dann nutzen.

Solaris 7 und 8 finden sich bei WWPC

Zitat von PC-Rath_de

Ich bin mit sicher, dass es irgendetwas zwischen Solaris 2 und 10 gab.

Bist du in die Versionsfalle gefallen, die SUN uns aufgestellt hat?

Solaris 2.6 = SunOS 5.6

Solaris 7 = SunOS 5.7

Da ist die führende "2." weggefallen. Eine schöne Tabelle hat Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/…ystem)#Versionsgeschichte

...und sag' nix: Einfach kann jeder