Ärger mit Ender 3 v2

Zitat von detlef

Kreppband ist seht unkompliziert. Aber nur solange man es nicht wechseln muss.

Das Problem ist, dass man auf der Unterseite keine schöne glatte Fläche hat.

Witzig: ich nutze das sogar ganz bewusst. Computerteile sind ja auch nicht glatt, sondern leicht strukturiert. Frontblende/Batterieklappe mit der Sichtseite nach unten auf Kreppband, 1. Schicht 120% Material (damit das schön zusammenfließt) = sieht aus, wie gekauft.

Zitat von detlef

Ich habe heute morgen nochmal mit dem Cura-Parametern gespielt und alles mit den Einstellungen des Anet A8 verglichen.

Ich denke, den Grund, warum den Support nicht runterbekommen habe, habe ich gefunden.

Aber Testen ist mit dem defekten Endschalter sehr schwierig. Man muss mehrfach probieren, bis man beim Leveln und beim anschließenden Drucken die gleiche Endposition erwischt. Insgesamt ist das Leveln beim Ender 3 viel hakeliger. Beim Anet A8 muss ich nur einmal die 4 Eckpunkt leveln und dann hat das gepasst. Beim Ender muss ich das mehrfach wiederholen, weil die Einstellungen sich gegenseitig beeinflussen. Das ist alles nicht so schön.

Ich muss noch mal recherchieren, ob man das irgendwie verbessern kann.

Im Moment läuft gerade noch ein Probedruck. Mal schauen, was dabei herauskommt.

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Dann Level den doch händisch und nehme die automatische Levelung auf dem GCode-Init-Einstellungen raus?

Mit Taster ist sowieso immer recht ungenau. Ich war bissher zu faul, um den Induktivschalter anzuschließen und die Firmware zu ändern.

Verstehe nicht ganz, was du meinst.

Der Anschluss meines Bettes hängt an einem MosFET-Modul, an einem 15V Netzteil, das über das Board gesteuert wird.

Auf Aufheizen für ABS hat mir zulange gedauert. Das 56% Leistungsplus halbiert die Heizzeit.

Wenn es wulstig ist und die Höhe nicht stimmt, ist es zu heiß. Manches PLA lässt sich ohne Lüftung drucken, anderes nur mit Lüftung. Da bin ich auch schon drauf reingefallen. Der billigste Scheiß druckt wie ABS ohne Lüftung, aber auch ohne Warping. Teures Metallic-Fillament ist noch 3 Lagen matschig und geht nur mit Lüftung gut

Letztens hatte ich auch Probleme mit der Haftung bei meinem Creality CR-6. Da ist auch eine Glasplatte im Lieferumfang und mit der hatte ich eigentlich immer eine ganz gute Haftung. Aber in letzter Zeit hatte ich den Eindruck, dass die Haftung nachlässt. Ich habe mir jetzt diese PEI Druckplatte gekauft, Das ist eine magnetische Schicht, die auf das Druckbett geklebt wird und eine pulverbeschichtete Metallplatte, die von der magnetischen Schicht gehalten wird. Das soll gut haften, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Die liegt noch verpackt hier herum.

Ich springe dann auch mal auf, ich drucke ja auch schon seit einiger Zeit mit dem Ender 3 V2, bin aber auch mit der Erwartungshaltung "Bastelbude" dran gegangen: Sprich ein Drucker, der zwar ab Werk gute Ergebnisse liefert, aber Luft nach oben hat. Einige Dinge wie z.B. der Kunststoff-Feeder/Extruder haben mich aber im Qualitätsempfinden durchaus schockiert. Bei diesen und anderen Sollbruchstellen hat man ja bei den neuen Versionen zum Glück nachgebessert.

Mittlerweile bin ich bei einem Micro Swiss NG Extruder sowie diversen anderen Upgrades angekommen. Kleiner weiterer Tip, spiel dir JyersUI auf, ein alternatives Marlin (also das Betriebssystem, das Creality auch verwendet, am Look&Feel ändert das nichts) auf, das hat ein paar Features mehr inkl. dem Filamentwechsel-Befehl, wenn du layerweise andere Farben drucken willst.

Was das Thema Bed Levelling/Nivellierung angeht: Diese Federn sind ein notwendiges Übel. Die Druckplatte dehnt sich ja aus, wenn sie aufheizt, deshalb braucht sie eine gewisse flexible Aufhängung. Die Federn im Ender 3 v2 sind allerdings von einer ganz üblen Sorte, Creality hat ja später auf stärkere Federn gewechselt (beim S1 und bei den Neo-Versionen). Die habe ich mittlerweile auch drin. Aber egal, welche Federn, sie dürfen nicht ganz locker, aber auch nicht spack bis ganz unten hin gedreht sitzen. Einen Z-Endschalter nutze ich nicht mehr, weil ich einen CR-Touch montiert habe, dabei muss sogar der Z-Endschalter abgeklemmt bzw. ganz nach unten geschoben werden.

PEI-Druckplatte, ja von dem Hype habe ich mich auch schon anstecken lassen. So ganz warm geworden bin ich damit noch nicht. Die Haftung ist irgendwas zwischen genial und nicht vorhanden, ein System habe ich noch nicht gefunden. Allerdings würde ich die nicht ohne BL-Touch/CR-Touch verwenden. Obwohl ich meine mittlerweile zweite Magnet-Klebeplatte für die PEI-Platte bei beheiztem Druckbett aufgeklebt habe, stellt mein CR-Touch, wie bei der ersten Platte, eine Krümmung in Y-Richtung von bis zu 0,5mm (Mitte 0, vorne und hinten 0,5mm) fest. Die gleiche Krümmung hatte ich auch beim ersten Versuch, den ich aufs kalte Druckbett aufgeklebt habe. Diese Krümmung hat weder das nackte Heizbett, noch die Glasplatte. Hier ohne Kompensation durch ein mindestens 5x5-Mesh aus einem CR-Touch zu drucken, ist für die Druckbetthaftung fatal (im späteren Endprodukt merkt man es nicht). Auch der eingestellte Abstand (beim manuellen Leveln oder Z-Offset vom CR-Touch) muss perfekt stimmen, sonst hebt sich die erste Schicht sofort wieder ab oder legt sich gar nicht richtig hin. Am besten haftet es immer noch auf das Glasplatte mit einer dezent aufgetragenen Schicht 3D-Lac.

Zitat von detlef

Heute Nachmittag habe ich dann den CR-Touch installiert (auto leveling) und hat auch prima funktioniert. Aber dann hat sich der Hotend-Lüfter verabschiedet und rappelt jetzt wie blöde. Der war sowieso zu laut und sollte ersetzt werden.

Weiß jemand, was für leise Lüfter man da einsetzen könnte?

Der Extruder ist komplett verbaut. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Plastikkappe mit den Lüftern abbekommen habe. Ich würde die Kappe ja ablassen aber die Lüfter sitzen in der Kappe. Eine blöde Konstruktion.

Aufgrund der Größe und Luftdurchsatz hast du sowieso immer fast die gleiche Lautstärke. Ich habe etwas dickere Sunon 40x40x20mm montiert, die sind bei selben Luftdurchsatz etwas leiser wie 40x40x10/15mm.

Sunon ist wie Papst: hält ewig.

Du kannst deinen Lüfter aber reparieren und leiser machen, wenn du ins Kugellager etwas dickeres Motoröl (altes 5W30) reintropfst...

"Inspiriert" durch diesen Thread hier, habe ich mit heute Nachmittag ein Video angesehen, in dem jemand eine PEI Druckplatte installiert hat. Derjenige hat eine Community Firmware auf seinem CR6 installiert. Also habe ich mal kurz gegoogelt und da das keine große Sache ist, habe ich die kurzer Hand auch bei mir installiert. Vielleicht hätte ich das besser nicht gemacht.

Der CR6 hat ja ein Autoleveling, bei dem der Drucker 4x4 Punkte anfährt und dort die Nullposition der Z-Achse besttimmt. Die alte Firmware hat das einfach nur gemessen, die neue Firmware zeigt die Abweichung von jedem Messpunkt vom Mittelpunkt der Druckfläche an. In der Diagonalen zwischen x0, ymax und xmax, y0 gibt es einen Unterschied von gut 1 mm. Ich glaube, dass ist eindeutig zu viel.

Zitat von flowerking

In der Diagonalen zwischen x0, ymax und xmax, y0 gibt es einen Unterschied von gut 1 mm. Ich glaube, dass ist eindeutig zu viel.

Hi, kannst du das nicht mit den Bed-Levelling-Schrauben einfach justieren?

Lg. TOM:0)

Zitat von Scouter3D

Hi, kannst du das nicht mit den Bed-Levelling-Schrauben einfach justieren?

Der CR6 SE hat leider keine solchen Schrauben. Man hat da wohl auf das Autoleveling vertraut.

Es gibt Leute, die haben das umgebaut, aber bevor ich das mache, kontrolliere ich erstmal, ob sich keine Schrauben gelockert haben und ob alles waag- bzw. senkrecht ist.

Zitat von flowerking

Der CR6 SE hat leider keine solchen Schrauben. Man hat da wohl auf das Autoleveling vertraut.

Oh, das hatte ich mir fast gedacht :0) Dann hilft ja ev. auch eine dünne Beilagscheibe... Lg. TOM:0)

Meistens reicht das wenn man dem Drucker Unterlagshölzchen untersetzt, Bei meinem Geektech Prusa i3 ist der Abstand der Druckfläche stark abhängig von der Fläche auf dem der Drucker steht.

Ich finde es nicht gut, wenn die Z-Achse die ganze Zeit mit arbeiten muss, da sie je nach Ausführung auch am ehesten Abnutzt.

Bei heise+ (jaja, paywall ...) gibt es aktuell einige Artikel zu Verbesserungen am Ender 3 V2. Diese Magnetplatte wird dort auch genannt.

Ich habe diesen Drucker ja auch, aber bisher keine "Verbesserungen" durchgeführt. Einmal hatte ich grosse Probleme mit Warping und Haftung, aber da war "nur" das Hotend irgendwie verstopft. Denke das hatte ich hier schonmal gepostet. (heise+ empfiehlt da den Austausch gegen Bimetall heatbreak im original hotend)

Am interessantesten fand ich letztendlich die Idee, das Z leveling nicht über Endschalter oder Touch Sensor zu machen, sondern über eine Kraftmessung direkt an der Düse. So ist man dann punktgenau ... Aber der Umbau sieht richtig heftig aus, werde ich sicherlich niemals machen.

Magnetplatte kann kein ABS, da war die bei mir schon gegessen.

PEI gibt es als Aufkleber für auf Glas, war ganz ok.

Ich klebe einfach Paketklebeband (Kautschuk, kein Acrylkleber) auf das Glas und habe bis 80°C Betttemperatur super halt

Zitat von x1541

Am interessantesten fand ich letztendlich die Idee, das Z leveling nicht über Endschalter oder Touch Sensor zu machen, sondern über eine Kraftmessung direkt an der Düse. So ist man dann punktgenau ... Aber der Umbau sieht richtig heftig aus, werde ich sicherlich niemals machen.

So ist das beim CR6 SE gelöst. An der Düse ist ein Schalter und beim Messen wird die Düse langsam nach unten gefahren, bis diese aufsetzt und den Schalter auslöst.

Zitat von x1541

Bei heise+ (jaja, paywall ...) gibt es aktuell einige Artikel zu Verbesserungen am Ender 3 V2. Diese Magnetplatte wird dort auch genannt.

Das steht auch alles in der aktuellen C'T. Danke für den Tipp, die hol ich mir dann morgen mal.

Guten Morgen :0)

Ich teile mal hier ein paar Modifikationen, welche ich an meinem Ender 3 vorgenommen habe...

Mein Ender kam schon mit dem "leisen" Mainboard.

1) Als erstes hab ich ein paar "Abdeckungen" gedruckt für den Mainboardlüfter die T-Nuten und die Umlenkrollefür die Y-Achse

damit fallen keine Filamentreste in irgendwelche Schlitze => praktisch

2) gedruckte Filamentführung und Rollen-Innendurchmesser-Anpasser :0) => Damit wird die Filamentzufuhr einfach "smoother" vorher tat es schon beim Zusehen weh, wenn der Extruder am Filament angezogen hat, bis endlich die Filamentrolle einen "Rutsch" nachgegeben hat

3) Steifere Bettfedern mit Aluminium Einstallrädern => Die stärkeren Feder, geben dem Bett wirklich mehr Stabilität, die roten Rändelräder sind cool aber eher nur optischer Schnickschnack :0)

4) Der gute blaue PTFE Filament-Schlauch und die kleinen "Stopper" für die "Schlauchverriegelung" => seitdem habe ich kein verstopftes Hotend mehr! Sehr zu empfehlen...

5) BL-Touch Autobed-leveling. => Vorher vor jedem Druck das Bedleveling checken müßen => Mit BL-Touch jedesmal perfekter 1. Layer => Echt hilfreich!

6) Der Drucker war schon sehr leise, aber ich hab trotzdem alle Lüfter (Mainboard, Hotend x2, Netzteil) durch Noctua Lüfter mit entsprechenden Spannungswandlern ersetzt => Jetzt ist der Drucker echt Flüsterleise :0)

7) Creality Glasplatte als Druckbett => Sehr gute Haftung (ich drucke bis jetzt nur PLA) und wenn die Platte abgekühlt ist fallen die Drucklinge von selber ab... => Ich mag die sehr!

Aluminium Extruder => Ist echt stabiler als das Plastikoriginal und ermöglicht größeren Durchsatz ohne durchzurutschen => Auch seeehr empfehlenswert.

Viele der angeführten Modifikationen gibt´s für ein Butterbrot (Federn, Alu-Extruder, blaues PTFE tubing) oder für "Lau" selbstgedruckt... Die größte Investition war der BL-Touch, die Glasplatte und die leisen Lüfter

Lg. TOM:0)