Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel.
Mein neuestes Etwas
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Steht das Spiel zum Verkauf?
Negativ.
Gern kann man mich aber immer (ggfs. per pm,) anschreiben für alles was ich hier poste. Ich behalte nicht jedes Teil und habe hier schon vor Kurzem ein paar Dinge mit euch getauscht, oder verramscht. Die "Behaltquote" liegt bei ca. 75-80% ;o)
Ist ja kein Megaman 4
Ne, damit bin ich auch fertig. Ich habe für Gameboy, Super Nintendo und NES bereits alle Teile zusammen. Hat paar Jahre gedauert für die Teuren. Bin da sehr preissensibel. Auch für andere Systeme habe ich ein paar Versionen zusammen. R-Type, Castlevania und Turrican, stehe ich auch drauf. Da habe ich für unterschiedliche Spielkonsolen und Homecomputer auch diverse Ports.
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Schneider VGA AT System 40 mit Diskettenlaufwerk FD 1200 T.
Leider ist die Batterie alle - ich finde nicht die passenden Einstellungen im BIOS um von der Festplatte zu starten. Diese ist sicher eingerichtet.
Disketten waren leider keine dabei.
Jungsi könntest Du bitte bei Gelegenheit das Benutzerhandbuch den FD1200T gescannt zur Verfügung stellen.
Das wäre ganz toll, weil ich finde das aktuell nirgends.
Danke und viele Grüße
Doc
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Jungsi könntest Du bitte bei Gelegenheit das Benutzerhandbuch den FD1200T gescannt zur Verfügung stellen.
Das wäre ganz toll, weil ich finde das aktuell nirgends.
Danke und viele GrüßeDoc
Werde ich am Wochenende suchen und scannen - melde mich per PN.
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Mein dritter Power Macintosh Cube hat jetzt auch seinen
Monitor bekommen.
Apple Studio Display 17" - M7649 TFT
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Bei meinem 17"er gibt's Probleme mit den USB Ports. Hoffentlich sind die bei deinem OK.
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Diese Woche ein iomega jaz 2GB bekommen.
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Diese Woche ein iomega jaz 2GB bekommen.
So eines habe ich noch intern mit SCSI, kann es aber nicht testen. Wenn du eine defekte Disk mit definierten defekten Sektoren hast, die aber irgendwie noch funktioniert, wäre ich interessiert. Gemeint ist wenn z.B. der Bereich 20-30% oder 90% vollschaden ist und der Rest noch funktioniert. Das würde mir zum Testen reichen, Danke
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Du kannst dein internes Jaz-Laufwerk auch mit einem 1GB-Medium befeuern. Ist abwärtskompatibel.
Das 2GB-Laufwerk soll nur etwas schneller als das 1GB-Laufwerk sein.
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Und dann ist auch noch die Lieferung von Reichelt eingetroffen.
Der Inhalt sind für meine 2 Macintosh Portable neue Akkus die
perfekt passen.
Und dann mal einen Versuch für einen Akku-Halter gedruckt.
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Du kannst dein internes Jaz-Laufwerk auch mit einem 1GB-Medium befeuern. Ist abwärtskompatibel.
Das habe ich leider auch nicht.
Und dann mal einen Versuch für einen Akku-Halter gedruckt.
Beachtlich, wenn sich das so leicht ersetzen lässt. Hast du ein "ein wenig" warping?
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Diese Woche ein iomega jaz 2GB bekommen.
So eines habe ich noch intern mit SCSI, kann es aber nicht testen. Wenn du eine defekte Disk mit definierten defekten Sektoren hast, die aber irgendwie noch funktioniert, wäre ich interessiert. Gemeint ist wenn z.B. der Bereich 20-30% oder 90% vollschaden ist und der Rest noch funktioniert. Das würde mir zum Testen reichen, Danke
Ich habe nur eine 2GB Disk dazu bekommen. Da muss ich dann selbst
noch welche dazu kaufen.
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Du kannst dein internes Jaz-Laufwerk auch mit einem 1GB-Medium befeuern. Ist abwärtskompatibel.
Das 2GB-Laufwerk soll nur etwas schneller als das 1GB-Laufwerk sein.
Danke für den Hinweis. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass die 1GB Disk
gelesen und beschrieben werden kann, doch das Formatieren klappt nicht.
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Beachtlich, wenn sich das so leicht ersetzen lässt. Hast du ein "ein wenig" warping?
Das A und O ist natürlich das exakte ausrichten der Glas-Unterlage.
Wenn ich da schon bei der ersten Lage Unterschiede den Bahnen sehe,
dann breche ich ab und richte den Grund nochmals genauer aus.
Aber auch das Filament ist wichtig. Da nehme ich PLA, das neigt beim
Abkühlen weniger zum Warping.
Wenn es möglich ist, befestige ich beim Drucken das Modell. Das habe ich
bei diesem Druck auch vorne gemacht. Leider kein Foto davon, aber du
kannst das auf dem Beispielbild sehen.
Und dann lasse ich das gedruckte Teil abkühlen und entferne es erst nachdem
alles kalt geworden ist. Manchmal löst es sich auch selbst wenn das Druckbett
sich abkühlt.
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Das A und O ist natürlich das exakte ausrichten der Glas-Unterlage.
Wenn ich da schon bei der ersten Lage Unterschiede den Bahnen sehe,
dann breche ich ab und richte den Grund nochmals genauer aus.
Ich mache Paketklebeband (Kautschukkleber) drunter. Sogar ABS hat dann kein Warping. Die Unterseite kann dann natürlich etwas Klebebandreste enthalten. So ein PEI-Aufkleber ist auch ganz nett
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Warum druckt man eine nach oben offene Schale auf der Seite liegend mit 9000000tonnen support statt auf dem Boden stehend mit 0 support?
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Warum druckt man eine nach oben offene Schale auf der Seite liegend mit 9000000tonnen support statt auf dem Boden stehend mit 0 support?
Weil an diesem Boden eine Nase vorsteht und das dann die sichtbare
Oberseite ist. Mit dem Stützmaterial, das dann abgebrochen werden kann,
sieht dann die Oberfläche richtig Sch.... aus.
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Warum druckt man eine nach oben offene Schale auf der Seite liegend mit 9000000tonnen support statt auf dem Boden stehend mit 0 support?
Hab´ich mich auch gefragt :0) - Die Nase erklärt es ja ein wenig... man hätte sie aber auch als Extrateil einfach aufkleben können, aber so ist´s natürlich aus einem "Guß"... Lg. TOM:0)
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Ist es bei 3D-Druck ja eben nicht, deshalb wäre Kleben sicherlich schlauer gewesen. Selbst PLA kann man übrigens glattschleifen.
Hi, drum ist ja "Guß" in Anführungszeichen ;0)
Sag, was verwendest du zum PLA glattschlaeifen? gibt´s da eine Anleitung?
Lg. TOM:0)
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Die Schleifseite etwas dicker drucken und dann 120, 240, 480, dann ist das hübscher wie frisch gedruckt.
Ich habe auch darüber nachgedacht, hätte es aber wohl als 2 Teiler gedruckt
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Sag, was verwendest du zum PLA glattschlaeifen? gibt´s da eine Anleitung?
Wandstärke im Slicer ggf. erhöhen - man will ja im Mittel eine Lage abtragen weil im Mittel max. eine Lagenstärke Rauhigkeit vorliegen wird) - und dann nass schleifen. Ich fang' i.d.R. mit 600er an. Sobald sich das halbwegs glatt anfühlt, entweder echten Filler auftragen (zwei Lagen, immer gut durchtrocknen lassen) oder Kunststoff-Spachtelmasse (Tamiya, Vallejo...) mit Wasser auf ungefähr Joghurt-Konsistenz verdünnen, auftragen, mindestens (!) 24h trocknen lassen und weiter nass schleifen. Kriegt man damit so glatt, wie man will.
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Weil an diesem Boden eine Nase vorsteht und das dann die sichtbare
Oberseite ist.
Das ergibt Sinn. Sah man aus den Bildern nicht. Ich hätte evtl versucht, diese Nase von innen durchsteckbar zu machen. Also die Schale mit einem Ausschnitt versehen und die Nase mit einem Flansch von innen durchstecken und unsichtbar verkleben. Ggf in den inneren Boden der Schale eine Sicke einlassen, in die der Flansch der Nase passt. Oder so.
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Lange eines der beiden gesucht ... jetzt sind mir letzte Woche gleich beide Version des letzten Apple PowerBook (G4) in die Hand gefallen :).
Das 15" hat offensichtlich nur eine kaputte Festplatte gehabt, soeben Leopard auf einer neuen SSD installiert :).
Den 17er Klopper schaue ich mir später an.
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Kam nach langer Odysee heute bei mir an: Ein Revox A77 Mk III
War wohl seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb, also erstmal alle RIFAs austauschen... dann steht eine Umrüstung auf NAB-Adapter an.
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nach einem bezahlbaren Exemplar des TopSpeed Modula-2 Buchs von Barry Cornelius
Das TopSpeed Modula-2 und den TopSpeed C++ Compiler habe ich sogar noch als Originale im Regal. Die Disketten sind bestimmt auch noch aufzufinden. Nur ein Buch über TopSpeed Modula hatte ich damals nicht gekauft.
Ich habe noch den Blaschek/Pomberger/Ritzinger aus dem Springer-Verlag den ich mir zur Turbo Modula-2 für CP/M gekauft hatte.
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nach einem bezahlbaren Exemplar des TopSpeed Modula-2 Buchs von Barry Cornelius
Das TopSpeed Modula-2 und den TopSpeed C++ Compiler habe ich sogar noch als Originale im Regal. Die Disketten sind bestimmt auch noch aufzufinden. Nur ein Buch über TopSpeed Modula hatte ich damals nicht gekauft.
Ich habe noch den Blaschek/Pomberger/Ritzinger aus dem Springer-Verlag den ich mir zur Turbo Modula-2 für CP/M gekauft hatte.
Die Originale des Topspeed Version 1.0x und 3.x Modula-Compilers habe ich auch, da Topspeed Modula-2 in Sachen I/O- und Grafik-Routinen von anderen Modula-2 Compilern sich unterscheidet, waren die zusätzlichen Bücher hilfreich.
Blaschek/Pomberger/Ritzinger-Buch ist eine allgemeine Einführung in Modula-2, nicht schlecht gemacht, aber wenig hilfreich wenn es zur Topspeed-Implementation kommt, siehe Hinweis auf I/O und Grafik.
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Das ist die Ostertausbeute, durch die Osterferien ist nicht viel los.
Den Quickjoy SV-227 habe ich aus einer "Verschenkekiste". Offenbar kaum benutzt. Saugnäpfe noch OK. (Erster PC-Joy seit vielen Jahren
)Der ist sehr robust. Er ist viel stabier als die anderen QJ die ich kenne die beim Rütteln auseinanderbrechen irgendwann.
Den Competiton Pro 5000 hab ich in einer Wühlkiste gefunden. Neuwertig, leider hat er in den Feuertasten keine Mikroschalter, das ist eine Schwachstelle bei den Teilen. Beide Seiten gebrochen. Materialermüdung. Habe kurzerhand das Kabel verwendet um meinen alten Competition Pro den ich seit der Jugend habe, zu reparieren. Die erste+2 Generation der Comp-Pro hatte viel weichere Kabel mit zwei Sollbruchstellen. Den Joystick hier habe ich aber geflickt daß er wieder funktioniert. Behalte wohl nur die Packung für einen Anderen.
Ich sammle alle Top-Titel für NES, wunderte mich, daß ich Kid Icarus noch nicht hatte. Diesmal gefunden und ab in die Sammlung. Später mal anwerfen.
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War wohl seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb,
Früher hatte ich diverse A und B Modelle und von diese Seite einen Teilmirror gehabt - danke von hier aus an Stephan Schori.
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Das ist die Ostertausbeute, durch die Osterferien ist nicht viel los.
Den Quickjoy SV-227 habe ich aus einer "Verschenkekiste". Offenbar kaum benutzt. Saugnäpfe noch OK. (Erster PC-Joy seit vielen Jahren
)Der ist sehr robust. Er ist viel stabier als die anderen QJ die ich kenne die beim Rütteln auseinanderbrechen irgendwann.
Den Competiton Pro 5000 hab ich in einer Wühlkiste gefunden. Neuwertig, leider hat er in den Feuertasten keine Mikroschalter, das ist eine Schwachstelle bei den Teilen. Beide Seiten gebrochen. Materialermüdung. Habe kurzerhand das Kabel verwendet um meinen alten Competition Pro den ich seit der Jugend habe, zu reparieren. Die erste+2 Generation der Comp-Pro hatte viel weichere Kabel mit zwei Sollbruchstellen. Den Joystick hier habe ich aber geflickt daß er wieder funktioniert. Behalte wohl nur die Packung für einen Anderen.
Ich sammle alle Top-Titel für NES, wunderte mich, daß ich Kid Icarus noch nicht hatte. Diesmal gefunden und ab in die Sammlung. Später mal anwerfen.
Mit Kaktus?
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