Commodore PET 2001 - permanenter Spannungsabfall

Zitat von mikemcbike

Weitere persönliche Vorwürfe werde ich ebenfalls ohne Rücksprache deaktivieren, weil sie die Situation eher verschlimmern. Ich bitte um Verständnis. Wenn's gar nicht klappt, dann kann ich hier auch dicht machen.

Hey, erstmal danke für die benötigte Intervention! (auch an die Anderen die zur Konstruktivität aufrufen) !(°^ ° )
Ich wünschte dein Statement reicht, um die Schandmäuler mit ihren gemeinen und unsinnigen Posts zu stopfen oder einfach von hier fern zu halten.
Denn hier ist kein Platz für sowas (°^ ° )

Zitat von mikemcbike

Miss mit dem Multimeter Ohmbereich den Innenwiderstand zwischen den einzelnen +5V und GND Pfaden. Ich wette fast, beim betroffenen Spannungsregler ist er sehr niederohmig. Bei den anderen nicht.

Mit dieser Vermutung liegst du gold-richtig !(°o ° )
Ich habe nochmal alle Spannnungswandler, jeweils am GND-Pin und am Out-Pin gemessen.
Das Ergebnis lautet jetzt:

VR3: 440 Ohm
VR4: 4930 Ohm

VR5: 2430 Ohm

VR6: 2370 Ohm

VR3 (der Problematische) ist also deutlich niedrigohmiger!(°o ° )

Du hast davon gesprochen, dass ich die Ursache dafür gezielt finden muss.
Wie könnte ich das, deiner Meinung nach, am schlausten anstellen, oder anders gefragt:
Wie würdest du in so einer Situation vorgehen ?(°o ° )

Allgemein habe ich auch weitere gute Nachichten:
Ich habe mir auf die schnelle ein neues Multimeter besorgt,
womit ich jetzt auch endlich Strom messen kann !(^o ^ )
(ein Voltcraft VC130-1 für wenig Geld. Ich hoffe das reicht erstmal aus)

Ich werde mir jetzt etwas Zeit nehmen und einige Messungen vornehmen!

So, hallo miteinander =D


Nach einer kleinen Auszeit und der glättung der Wogen nach einem Sturm, melde ich mich nun mit großartigen Neuigkeiten zurück ( ^ o^):

Wie Jack the Ripper aus BLOOD sagen würde....

I live~-..... A G A I N!!!

Mein PET 2001-8C funktioniert wieder!
Ich habe erschreckend-neue Erfahrungen bei der Reparatur gemacht und möchte meine wertvollen Erkentnisse mit euch Teilen,
in der Hoffnung, zukünftige Probleme zu vermeiden oder schneller zu erkennen, als ich!
Denn ich bin seit über 3 Monaten auf dem falschen Dampfer, in die völlig falsche richtung gefahren, sozusagen =D


Als erstes....
Das Hauptproblem: Der permanente Spannungsabfall.

Die Ursache für dieses Problem könnte bescheuerter und unnötiger garnicht sein ( ° o°)!
Ich erkläre das jetzt detailiert:

Auf diesem Bild erkennt man einen originalen SGS-Thomson Microelectronics 78S05 Spannungsregler
und...
einen gefälschten 7805 whatever-Regler (°- ° )

... und ich hatte 4 Stück von diesen FAKE-Mistdingern in meinen PET 2001 eingebaut gehabt, worunter er gelitten hat .... (´- ` )"

Die visuellen Unterschiede:

ORIGINAL:

- Die lasergravierte Beschriftung bietet einen guten Kontrast und ist mit bloßem Auge, aus verschiedenen Perspektiven, ohne extra Lichtquelle oder Lupe, klar und deutlich abzulesen.

- Die Zeichen bestehen aus dicken, kräftigen und gleichmäßigen Linien.

- Der verwendete Font ist für die Marke charakteristisch und so'n bisschen Cybermäßig-Eckig, wenn man genau hinsieht.

- Das ST-Logo ist groß, gut proportioniert, homogen deckend und Fehlerfrei.

- Es befindet sich ein kleiner Stempel in dem Loch über dem mittleren Pin des Wandlers !(°o ° )

FAKE:

- Die Beschriftung hat einen armseeligen Kontrast (fast unsichtbar), sehr schwer zu lesen. Du benötigst eine extra Lichtquelle und bestimmte Betrachtungsperspektiven mit speziellem Winkel zum Licht, um mit hilfe einer Lupe ÜBERHAUPT etwas darauf erkennen zu können.

- Die Zeichen bestehen aus sehr dünnen und ungleichmässigen Linien.

- Das ST-logo ist viel kleiner, falsch proportioniert und sieht insgesammt verkehrt aus, mit vielen Fehlern darin.

- Der Stempel in dem kleinen Loch über dem mittleren Pin fehlt.

Technische Unterschiede:

ORIGINAL:

- 100% stabile und betriebssichere Ausgangsspannung und Stromversorgung !(°o ° ) ...selbst dann, wenn die maximale Auslastungs-Kapazität überschritten wird.

FAKE:

- unzuverlässige, instabile, niedrigere, sowie leckende Ausgangsspannung, wo der Regler höchstens die HÄLFTE des Stroms liefert, welchen er eigentlich bieten sollte, wenn du glück hast...


FAZIT:

KAUFE NIEMALS ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE BEI IRGENDWELCHEN CHINESISCHEN HÄNDLERN AUF AMAZON ODER EBAY UM UNNÖTIGE PROBLEME BEI DEINEN ELEKTRONISCHEN HOBBY-BASTELLEIEN ZU VERMEIDEN !(°O ° )

Stelle sicher, dass du originale Ware erhälst, kaufe beim Fachhandel!

... Nachdem ich all die FAKE-Mistdinger gegen originale STM Spannungsregler ausgetauscht hatte, lief der Computer fast auf anhieb =D!
Alle Spannungen lagen felsenfest bei 5,00V!! Kein 4,85V, kein 4,94V, sondern überall nur 4,99V oder 5,00V !(^o ^ )

Als zweites...
Das Character-ROM Problem:

Ich hatte ja Sowjetische ROM's als Ersatz für mein Character-ROM erdacht und gebrannt. Soweit so gut. Allerdings stellte sich während des Betriebs des PET herraus, dass die Sowjetischen ROM's zwar grundsätzlich funktionieren, aber leider eine viel zu langsame access time ausgewiesen haben, wodurch die Video-Generation, welche ja ziemlich zeitkritisch ist, ins straucheln geraten ist und kaputte Symbole auf dem Bildschirm darstellte (°- o )

Die Commodore eigenen 6540 ROM's sind Maskenprogrammierte ROM's die nach der Produktion des ROM-Chips, sofort funktionieren und nicht noch extra elektrisch programmiert werden müssen. Dadurch sind diese, für damalige Verhältnisse, sehr sehr schnell gewesen mit einer accsess time von nur 300ns.

Meine Sowjetischen UV-EPROM's, welche logischer Weise elektrisch programmiert werden müssen, haben 450ns access time... und das ist leider zu viel für den Einsatz als Video-Generator-Character-ROM und auch zu viel für den Einsatz als BASIC oder KERNAL ROM (°^ ° )

Glücklicher Weise funktioniert mein originales 6540 Character ROM noch und für das BASIC nutze ich diese bekannte, rote PET ROM/RAM Mod-Platine.

Als drittes...

Die Folgen der Unkentniss:

Da ich die meiste Zeit nicht daran Gedacht habe, dass Dinge, welche im original schon so günstig wie Dreck sind, gefläscht werden, um sie günstiger als Dreck zu verkaufen, habe ich viele falsche Entscheidungen getroffen, welche mich dazu veranalsssen, das ich 100% aller Chips von der CPU-aufwärts,
gegen neue, alte Chips mit Sockeln getauscht habe, und noch viel mehr (°- o )
Dabei habe ich insgesammt 2 Kurzschlüsse und 2 Leiterbahnunterbrechungen verursacht.
Ich beschädigte zahlreiche Lötpads und musste aufwändig mit Drähten und Durchgangsprüfung, neben
stundenlanger betrachtung der Schaltpläne, zweifelsfrei sicherstellen, dass alle Verbindungen so existieren und funktionieren, wie sie es sollen.
Ich habe einen 6522 VIA-Chip (den ich aus einer kaputten 1541 vom Trödelmarkt hatte) und ein 74LS00 Gatter zerstört.

Ich habe zu große Elektrolyth-Kondensatoren an die Spannungswandler angeschlossen und damit die feinere Impulsfilterung verschlechtert, wodurch diese, hätten anfangen können zu schwingen, was die Gesammtsituation auch weiter hätte verschlechtern können (°- o )

Ich habe einfach unnötig viel rumgebastelt, und neue Probleme erzeugt, wobei das grundsätzliche Problem bei FAKE-Teilen lag...
Erschwerend kam noch dazu, dass meine Messwerkzeuge, sowie meine expertise unzureichend waren.
Das macht mich wütend (°^ ° ) Doch die Erkentniss, die ich jetzt habe tröstet mich in zusammenhang damit, dass ich das hier niederschreibe, damit es von anderen leuten, z.B. durch eine Google-Suche gefunden wird und hoffentlich dabei hilft, Probleme zu beseitigen =D

Ich möchte außerdem noch folgendes sagen ( ° o°)
Einige Leute, die sich in diesem Thread konstruktiv geäußert haben, hatten gute Ideen.
z.B. hat mir einer von den unterschiedlichen Timings bei 2114er RAM, sowie von unterschieden bei der access-time von ROM's erzählt.

Durch andere Umwege und Kommentare bin ich auf das Kondensator-Dimmensionierungsproblem gestoßen...
Dafür möchte ich nochmal danke sagen =D !! Ich hoffe, dass ab jetzt weniger Leute von FAKE-Bauteil-Problematiken betroffen sein werden.

BTW: Mein PET war doch schon auf die 240V Wicklung umgebaut, vom Vorbesitzer. Wenn man den PET aus der Steckdose zieht,
den Netzschalter einschaltet und an den Metallstiften des Schutzkontaktsteckers misst, und man da 10 Ohm erhält, dann ist man auf der 240V Wicklung =D


So, eigentlich kann ich den Thread jetzt schließen, das Thema ist abgeschlossen!
Aba ich lass den mal noch ein bisschen auf und beobachte, was noch so abgeht. Wenn nix mehr passiert mach ich zu (°- ^ )


Ig,

inidraki

Zitat von zitruskeks

Grats! Einer wieder unter den Lebenden. Das ist immer gut.

Die Fakerei kennt echt keine Grenzen. Hätte allerdings durch eine Strommessung auffallen können. Sind wohl normale 7805 (1A und keine 7805C (1.5A) .

Aber ja, hätte hätte... davon ausgehen konnte man als Anfänger jedenfalls nicht wirklich. Und dann rennt man in so eine Falle.

Ich hab hier noch ne Tüte offensichtlich neu beschriftete Ebay Rockwell VIAs. Da fragt man sich auch, WAS ist das, und warum macht man das (werden ja auch noch gebaut) Mein BluePet hat jedenfalls einige dieser Dinger überstanden, sie machten nur noch mehr Probleme mit der HAL 6500. Also es sind wahrscheinlich irgendwelche VIAs.

Allerdings, und die Frage nur zur Abrundung des Threads: waren die original Wandler defekt? Der Tausch muss ja schon recht früh geschehen sein. Oder wars (und das ist keine Schande) eine präventiv gemeinte Maßnahme die nach hinten losging? In meinem BluePet hab ich die auch nur deswegen nicht ungesehen gewechselt weil bis auf ein paar 74er alles gesockelt war und ich so vorm ersten Test einfach Rams, Roms, alle 40er gezogen hab.

Jaa alsoo (°o ° )

Ich habe die ursprünglichen 7805er präventiv getauscht, weil ich mir dachte, dass diese 45 Jahre alten Teile, früher oder später sowieso aufgeben werden, vorallem, wenn sie wieder intensiv gefordert werden. Ich möchte mit dem PET 2001 bald ins Telnet connecten und die vielen BBS's erforschen =D
Ebenso habe ich mir ein SD2PET Future und ein PETdisk MAX V2.0 besorgt, um weitere Spielerei-Möglichkeiten zu erhalten. Die brauchen alle Strom und belasten die Regler zusätzlich. Also dachte ich mir ... kann ja nicht schaden die ein bisschen mehr Future-Proof zu machen =D

jetzt habe ich übrigens 4 stärkere 78S05 Regler eingebaut, weil wie 500mA mehr abgeben könnten.
Falls in Zukunft noch andere, coole Expansions für den PET erscheinen, bin ich jetzt also gut gewappnet, schätz ich (°- ^ )

Ich fühle mich besser bei dem Gedanken, ein Gerät zu haben, wo ich hier und da, die Leitungselektronik erneuert habe (°- ^ )
Ist einfach Zukunftssicherer! Netzfilter und Funkentstör-Kondensatoren tausche ich aber auch immer zu erst.
Die explodieren nämlich oder fangen Feuer (°- ° )"

Übrigens ist es auch sehr Sinnvoll, alte Trimmer-Potentiometer prohpylaktisch zu tauschen. Oft sind diese nämlich ungekapselt, halb verrostet
und fallen schon bei berührung auseinander! Wobei man sowas ehr im Retro-Hifi-Segment z.B. bei Tonbandmaschinen hat.

Ich hab das in meiner Retro-Sammlung schon öfters getan und bisher ohne Schwierigkeiten ( ° ^°)

Bloß dieses mal bin ich leider auf FAKE-Bauteile gestoßen und das hat richtig genervt =D

Zitat von detlef

Für mich ist das ein schönes Beispiel, was dabei rauskommt, wenn man völlig sinnfrei einfach mal intakte Bauteile tauscht.

Das Board dürfte, auch wenn es jetzt läuft, ziemlich ruiniert sein. Das wird kein Sammler mehr in seinem PET haben wollen.

Ich will keine 500mA Regler in meinem PET sondern möglichst die originalen. Auch Elkos muss man nicht tauschen, solange sie ihren Dienst tun. Schon gar nicht, wenn man billigen China-Schrott als Ersatz einsetzt.

Ich kaufe auch viel auf AliExpress, weil manche Bauteile eben nur noch dort bezahlbar zu bekommen sind. Aber niemals werde ich ein funktionsfähiges Originalbauteil gegen ein China-Bauteil tauschen.

Ich finde es nach wie vor schade was hier passiert ist. Sowohl für das Board als auch das pauschalen Abwatschen aller, die irgendwelche Tipps gegeben haben. Ein notorischer Besserwisser bleibt ein notorischer Besserwisser. Daran wird sich nichts ändern. Dass du hier Threads schließen möchtest, passt für mich sehr gut ins Bild.

Alles anzeigen

Das kann man so sehen wie du "( ° o°)

Ich bin jedoch anderer Meinung! (°- ^ )