..bin wieder da
seltsamerweise ist das Slotblech der Graka so geformt, dass es die Karte beim festschrauben "halb" aus dem Slot zieht ... warum hat das bisher funktioniert?
jedenfalls steckt die Karte jetzt erstmal nur "provisorisch" im Slot und ist nicht festgeschraubt - funktioniert aber..
ich muss mir da noch was sinnvolles einfallen lassen - so kann das nicht bleiben
gut - Cura sagt, selbt bei Draft, 0,2 braucht er ca. 3,5h ... tja - Drucker läuft jetzt ... mal abwarten
Hab die Bohrungen für 3mm-Senkkopfschrauben schon mal angepasst, Ansicht von unten:
Drucker is bei 4% ...könnte was dauern - vielleicht hätte ich auch noch die Wandstärke auf 0,1 setzen sollen? 
Cura hatte bei mir 2h 29min ermittelt.
so - erster Testdruck ist fertig:
Löcher passen genau - allerdings hab ich keine so kleinen Schrauben, dass ich das fixieren könnte
meine Taster sind nur 6mm lang - hier müsste das Gehäuse exakt bis an die Platine ran - und dann muss ich mir noch längere Taster bestellen
ich hab leider nur Zollstock da - Abstand zum IEC-Port: 22mm ? (Mitte) - auch hier bitte, das Gehäuse so nah wie möglich an die Platine ran - damit man leicher stecken kann
Mitte Hohlstecker: 17mm
Display ist ab Platine 12mm hoch - das eigentliche Display (Glas) ragt nochmal 2mm höher und entspricht genau den Abmessungen, die auf der Platine eingezeichnet sind
ab Bodenkante würd ich sagen... 26mm
Das Display ist ja deutlich niedriger als das Potentiometer und die Befestigungsmutter des Potis wiederum ist auch niedriger als die IEC-Buchse. Wie soll das Gehäuse denn aussehen, gibts da Ideen? Und wo soll das Gehäuse getrennt und wie die beiden Teile zusammen gehalten werden?
Die Wand für die Taster und die für die IEC-Buchse ziehe ich bis an die Platine ran.
Dann wäre noch wichtig:
- Loch-Durchmesser für die Taster
- Loch-Durchmesser für den Hohlstecker
- Ausschnittgrösse für die IEC-Buchse
- Loch-Durchmesser für die Taster
https://www.nh-technology.de/T-Mec/PDF/Series_TC/NTC304.pdf
nicht zuu knapp machen - lieber 2/10tel mehr Platz
- Loch-Durchmesser für den Hohlstecker
- Ausschnittgrösse für die IEC-Buchse
..das gleich wie beim 1D-Pong ...ist ja inzwischen angekommen - dort kannst du auch die Masse nehmen
Edit: Drehgeber-Platine und Platine Display sind auf einer Höhe- ca. 12mm über der Basis-Platine
die Verschraubung des Drehgebers ist in etwa genau so hoch, wie der obere Rand der IEC-Buchse (auch beim 1D-Pong abnehmbar)
..das Gehäuse müsste also eine Trichterförmige Vertiefung bekommen, die bis zum Display reicht - ansonsten mit der IEC-Buchse abschliessend
(dann müsste auch der PI genügend Platz haben)
ich würds einfach steckbar machen? - das Gehäuse greift innerhalb der Bodenplatte ein - gehalten wird es von der Überwurfmutter des Drehgebers ?
..da kommen keine besonderen mechanischen Beanspruchungen drauf zu... - die meiste Zeit stehts einfach nur rum
Leider habe ich die Platinenbestellung verpasst....
Gibt es dazu Gerber-Dateien?
Im Shop von Mathias habe ich die neuen PCB's noch nicht gefunden...
Matthias möchte die Platine noch nicht öffentlich machen - diese 10 hier sind "Sonderanfertigung"
..es gibt aber noch Problem"chen" - wie halt immer bie Beta-Stadium:
die USB-Ports des PI kollidierien mit der KY-040 Platine
..als muss man einen von beiden mit ner anderen Höhe löten
..wird noch geändert - ausserdem gibts beim "nächsten Batch" dann Spannungsregelung - somit kann man Netzteile zwischen 7,5V und ...14V einsetzen
der Schalter und die Hohl-Stecker-Buchse tauschen den Platz
...so jetzt aber genug gespoilert 
Na dann hoffe ich mal, das es nicht zu lange dauert...
Bin fleißig beim Suchen im Shop von Mathias 
die Schalter sind jetzt auch angekommen
danke nochmal an Creep ...wow - ganz schöne "Klopper"
jeder der "Lötservice" gewählt hat, schreibt mir bitte noch in seine jeweilige PN, ob er so wie auf dem Bild IEC-Kabel per Pfostenanschluss an der Platine oder DIN-Buchse eingelötet haben möchte
..und alle schreiben mir in ihre jeweilige PN, ob sie ein fertiges Kabel haben wollen - und WIE lang ?
Netzteile werd ich keine beschaffen - das könnt ihr alle selber tun
5V DC - ca. 600mA -Hohlstecker-Buchse (+) innen
Nächster Schritt für das Gehäuse, bitte mal die Abmessungen prüfen.
Beim Anblick des Schalters aus #73 krieg ich Kopfschmerzen, wenn Schalter und Druckknöpfe im 90 Grad-Winkel angeordnet sind und jeweils durch die Seitenwände hindurchschauen sollen ...
jo, bin grad nicht zuHause - werd ich heute abend mal ausdrucken und probieren
..aber ich schick dir trotzdem mal eine voll bestückte Platine zu - damit du selber was zum testen hast
sieht aber schonmal gar nicht übel aus
neue Infos:
das Gehäuse hat bernd-7 inzwischen fertig entwickelt - und ich muss sagen, für mich sieht es auch wirklich sehr gut aus
..eckig, aber passend - so bissl - "Lego" - mässig - gar nicht übel
jedoch gibt es ein wiiinziges aber völlig unbedeutendes Detail: unser Matthias ist natürlich nicht unfehlbar und so hat sich gezeigt, dass leider das Display nicht vom PI Zero angesteuert werden kann
...aber wer braucht schon eine Anzeige?
Problem: Matthias dachte, das Display würde über I2C angesteuert und hat daher diese Pins verbunden:
gebraucht würden aber diese Pins:
somit stellt sich jetzt die Frage: hat jemand von euch Lust, alle 10 Leiterplatten umzustricken (Fädeldraht etc.) ...oder soll ich neue Platinen erstellen lassen?
..und was mach ich mit den bisherigen Kosten? (ca. 30€ ...währet ihr bereit, diese als "Entwicklungskosten" mitzutragen?)
für mich ist das Projekt übrigens inzwischen relativ uninteressant geworden.. weil im F64 diese geniale Epyx-Cartridge aufgetaucht war und ich das Ding inzwischen liebe 
nix liegt blöd aufm Tisch rum - kein extra Netzteil - einfach hinten anstecken, FERTIG
so - wie solls also weitergehen mit dem Projekt? - einstampfen und als "Lehrgeld" verzeichnen?
bitte postet mal eure Meinung dazu - danke
Habt ihr denn ohne einen funktionierenden Prototypen gleich mehrere Leiterplatten herstellen lassen?
pah - Prototyp.... das kann ja jeder
angefixt durch MarkL hab ich dann heute endlich mal meinen Prototypen selber umgelötet:
is ja nicht weiter tragisch - es müssen halt 2 Kabel von den Pins 27u. 28 SDA-SDL auf die freien Display-Ports gezogen werden
und dann klappts auch mit der Anzeige - Rotary funktioniert - lediglich für das 3D-Gehäuse von bernd-7 bräuchte man längere Taster
ich bau dann morgen mal noch ein Stromversorgungs-Kabel und ein IEC-Kabel für den internen Anschluss - dann kann ich das auch mal am C64 testen - aber da bin ich recht zuversichtlich, dass alles klappt
also? - wer will nun doch seine bereits bestellte Platine haben?
ChaosRom , felge1966 , cosmicboy , Klausp , Diddl , Joe_IBM , MarkL ???
Richi : für dich wär dann auch noch eine übrig
also? - wer will nun doch seine bereits bestellte Platine haben?
Naja ich hab verzichtet zugunsten von tante ju ...
Bei mir läuft auch die Kombi mit dem Epyx Fastloader
Brauchst Du nicht mehr? Ist bei mir sicher nicht dringend. Jetzt kommt Sommer, da werde ich da keine Zeit für haben. Also nur, wenn Du es wirklich nicht besser gebrauchen kannst.
Du kannst es gerne haben weil ich im f64 auch schon eines bestellt habe.
Überzeugt. Hast Du die schon, oder muß ich das mit Andreas regeln?
War das jetzt nur die Platine oder der komp. Bausatz?
Letzeres wäre mir lieber 
War das jetzt nur die Platine oder der komp. Bausatz?
Letzeres wäre mir lieber
Bausatz kann ich anbieten - jedoch ohne den PI Zero
den gibt es hier:
Ich lege mir gern den Bausatz hin für später.
so - jetzt auch mal mit hübschem Anschluss
(ich knips mir ja immer von alten nicht mehr benötigten USB-Geräten die Stecker ab - kann man IMMER für irgendwas gebrauchen - wie auch hierfür
..danke auch nochmal an Cartouce <- hat mir auch noch einen Vorrat an Steckern etc. mitgegeben)
somit kann ich jetzt auch behaupten, dass Stromversorgung, sowie Schalter funktionieren
bernd-7 : die beiden LEDs müssten natürlich auch noch in den Gehäuse-Deckel integriert werden - sonst sieht man die beiden ja gar nicht mehr?
ausserdem bräuchten wir links noch einen Schlitz für die SD-Karte - sonst muss man ständig das Gehäuse aufschrauben, wenn man Daten verändern möchte
ich bestell jetzt erstmal längere Taster - da sich ja leider auf meine Anfrage niemand gemeldet hat:
bernd-7: die beiden LEDs müssten natürlich auch noch in den Gehäuse-Deckel integriert werden - sonst sieht man die beiden ja gar nicht mehr?
ausserdem bräuchten wir links noch einen Schlitz für die SD-Karte - sonst muss man ständig das Gehäuse aufschrauben, wenn man Daten verändern möchte
Löcher und Schlitze bei Gehäusen freilassen ist ja recht einfach., ich schau mir das am WE noch mal an.
Das schwierige bei diesem Gehäuse ist ja, dass von drei Seiten Bedien- oder Anzeigeelemente herausragen und das nicht mal in einer Ebene, sondern teilweise auch noch in der Höhe unterschiedlich. Da bricht man sich erst bei der Konstruktion einen ab und anschliessend braucht es Stützstrukturen für den Druck, die zu Lasten der Oberfläche gehen.
Bei zukünftigen Platinenentwicklungen sollte gleich mit an das Gehäuse gedacht werden, also möglichst alle Bedien- und Anzeigeelemente auf eine Seite und in einer Ebene.
ich bestell jetzt erstmal längere Taster - da sich ja leider auf meine Anfrage niemand gemeldet hat:
90° Taster 6x6 x 12 oder x15 lang?
Ich könnte die noch bei der Reichelt-Bestellung mitbestellen, falls du noch welche brauchst.
ich knips mir ja immer von alten nicht mehr benötigten USB-Geräten die Stecker ab - kann man IMMER für irgendwas gebrauchen - wie auch hierfür
Noch eleganter wird es, wenn Du das USB-Kabel am Stecker dranlässt und nicht so kurz abkneifst. Dann kann man am anderen Ende direkt einen lötbaren Stecker anbringen und spart man sich das "Spleißen" des Kabels und den Schrumpfschlauch. 
Allerdings bin ich manchmal entgeistert, was in billigen USB-Kabeln für Äderchen mit minimalem Kupferquerschnitt verbaut sind. Ich hatte schon Kabel mit 5 bis 10 Ohm Innenwiderstand. Da fallen dann 0,5 bis 1 Volt Spannung ab, wenn man schlappe 100 mA zieht. Da hab ich mich dann aber trotzdem gegen das Anlöten eines dickeren Kabels und fürs Wegschmeißen entschieden, weil die Drähtchen auch mechanisch nichts aushalten.
Ich könnte die noch bei der Reichelt-Bestellung mitbestellen, falls du noch welche brauchst.
zu spät
Noch eleganter wird es, wenn Du das USB-Kabel am Stecker dranlässt und nicht so kurz abkneifst.
mach ich normalerweise auch so - aber da war das Kabel beschädigt - deswegen so kurz
...aber mir gings ja um den Stecker
also? - wer will nun doch seine bereits bestellte Platine haben?
Hier, hier, hier
