Gefunden auf der verlinkten Webseite:
includes drivers for keyboards, mice, joysticks, printers, disk drives, and hubs
only type of host controller currently supported is UHCI (full-speed controllers made by Intel and Via Technologies)
Bastelprojekte (Computer bezogen)
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"Switchless Mod" zum Umschalten zwischen PAL/NTSC und DE/JP/US Sprache via Reset-Button + Dual Frequency Oscillator für die perfekten PAL und NTSC Timings + Reset-By-Gamepad im MegaDrive, welches Cartouce mir verkaufte.
Solche Boards existieren für das MD1 aber waren mir mit Versand und Tax zu teuer, also hab ich es aus den bekannten freien Einzelschaltungen bzw PIC-Codes neu designed. Und dabei gleich noch eine Version für mein Mega Drive2, die ich noch bestücken muss.
Der sichtbare Bodge am Buffer Gate ist der Chipknappheit zu verdanken, da das SN74LV1T126 (mit active high OE) nicht lieferbar war, und ich auf ein
74LVC1G125DBV (active low /OE) ausgewichen bin. Natürlich erst nachdem ich bei JLCPCB bestellt hatte XD
Dazu hat das MD1 jetzt Stereo out an der DIN-Buchse, zerstörungsfreu und rückrüstbar eingebaut wird das Stereosignal abgegriffen, mittels geschirmtem Kabel unter dem Board zur DIN-Buchse gegeben und da statt Mono und Composite Video ausgegeben.
komplett recapped ist es natürlich auch, weil muss so
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Nachdem ich vor etwa zwei Jahren festgestellt hatte, dass mein Apple II Europlus nur noch die Buchstaben H, W und K beherrscht (und zwar auch wenn man z.B. ein A auf der Tastatur gedrückt hat), war schnell klar, dass sich das ROM im Tastaturdecoder verabschiedet hat. Ich fand dann auch im Netz jemanden der sich dem Problem mit einem PIC18F45 angenommen hat. Ich hab nun dieses Wochenende dem Elend ein Ende gesetzt, eine Platine gefädelt und das in PIC Basic erstellte Programm ein wenig angepasst. Alles tut wieder, bis auf die Taste G (mechanisch im A***). Die kommt dann nächste Woche dran.
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Nachdem ich vor etwa zwei Jahren festgestellt hatte, dass mein Apple II Europlus nur noch die Buchstaben H, W und K beherrscht (und zwar auch wenn man z.B. ein A auf der Tastatur gedrückt hat), war schnell klar, dass sich das ROM im Tastaturdecoder verabschiedet hat. Ich fand dann auch im Netz jemanden der sich dem Problem mit einem PIC18F45 angenommen hat. Ich hab nun dieses Wochenende dem Elend ein Ende gesetzt, eine Platine gefädelt und das in PIC Basic erstellte Programm ein wenig angepasst. Alles tut wieder, bis auf die Taste G (mechanisch im A***). Die kommt dann nächste Woche dran.
Sauberer Aufbau, Respekt...
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Danke, aber die meiste Arbeit hat der mir leider Unbekannte geleistet, der das ins Netz gestellt hatte. Ich weiss die Seite heute leider nicht mehr und im Code war sein Name auch nicht vermerkt
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Nächste Amstrad PCW/Schneider Joyce Bastelei erledigt:
- Floppy-Antriebsriemen getauscht
- Zerbrochene Druckerabdeckung geklebt
- 3,5" Floppy eingebaut
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Jetzt hatte ich doch schon Lust, die Tastatur fertig zu reparieren. Was soll man auch sonst machen, wenn man der einzige in der Familie ist, der noch Urlaub hat
?!Das Taster Modul der Apple Tastatur lies sich trotz Kontaktspray, IPA-Bad und Massageöl (
) nicht zu einem Come Back bewegen. Aber im Keller hatte ich noch zwei Tastaturen von TI994As liegen. Die haben die gleichen Taster, nur mit längeren Stands für die Tastenkappen. Also Taster auf, Nubbsies getauscht und eingelötet. Tut.Mal schauen, ob ich den Taster doch noch irgendwann wieder hin bekomme. Solange kennt die TI Tastatur halt kein FCTN.
forum.classic-computing.de/index.php?attachment/119385/
Den Apple II Europlus hab ich anno 1995 von einem Studie Kumpel bekommen, der ihn aus seiner alten Schule vor der Verschrottung gerettet hatte. Er hatte damals schon einige Macken (also der Rechner), aber am auffälligsten war ein riesiger Schlüsselschalter, offensichtlich zum deaktivieren der eingebauten 80 Zeichenkarte. Oben einfach durch das Gehäuse gebohrt! WER MACHT SOWAS?
forum.classic-computing.de/index.php?attachment/119386/
Heute also mein Entschluss das Loch zu stopfen!
Als erstes hab ich mit Modelliermasse einen Abdruck von der linken Seite gemacht, um die Oberflächenstrucktur zu bekommen. Das ganze dann eine halbe Stunde in den Backofen und dann mit einem Brettchen und Schraubzwingen über dem Loch befestigt. Giessharz drauf und zwei Stunden warten.
forum.classic-computing.de/index.php?attachment/119387/
Das Ergebnis ist ganz gut geworden. Jetzt muss bloss noch ein wenig Farbe drauf. Kennt jemand zufällig den RAL Farbton der Apple II Gehäuse?
forum.classic-computing.de/index.php?attachment/119388/
Dritter Punkt der Reparatursession: Zwei gebrochene Kartenslots.
forum.classic-computing.de/index.php?attachment/119389/
Zum Glück habe ich für solche OPs ein Spareboard von einem IIe Asia Clone. Die Umlötarbeiten habe ich dann gemacht, während die Modelliermasse im Backofen noch beim garen war...
forum.classic-computing.de/index.php?attachment/119390/
Die zwei neuen (Slot 1 und 3) sind zwar nicht so "Shiney", aber Gold gab es halt nur beim Original. Nach Inspektion der Aufnahme hab ich dann auch noch die Wolle aus den anderen Slots gesaugt.
Aaarrrgghhh ... Apple II FROM HELL !!!
Die 80 Zeichenkarte tut wohl auch nicht und eines der Floppies zuckt nicht mal
. Weitere Reparaturen werden wohl folgen... -
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Seltsam, hatte ich jetzt schon mal. Bei mir sind die sichtbar, selbst nach Browser Neustart. Also nochmal die Bilder einzeln:
Getauschte Taste...
Apple II from Hell...
Lochstopfarbeiten...
Resultat...
Die gebrochenen Slots...
Und das ganze nach dem Einbau.
Ich hoffe, die Bilder sind jetzt zu sehen.
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DANKE !!!!
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Taster Modul der Apple Tastatur
Bei der Sorte von Tastern hilft ganz vorsichtiges Nachbiegen der Kontakte. Hier ist ein Video, in dessen zweiter Hälfte wohl Dein Taster besprochen und repariert wird: https://www.youtube.com/watch?v=n99Eoicuy1c
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Bei der Sorte von Tastern hilft ganz vorsichtiges Nachbiegen der Kontakte. Hier ist ein Video, in dessen zweiter Hälfte wohl Dein Taster besprochen und repariert wird: https://www.youtube.com/watch?v=n99Eoicuy1c
Danke! Es sind definitiv die ALPS Taster (bei mir nur mit roten Nubbsies). Ich werde heute Nacht mal an dem Schalter rum experimentieren. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
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" ... The Pantone company, which Apple used to specify colors for its plastic, had more than two thousand shades of beige. “None of them were good enough for Steve. […] He wanted to create a different shade, and I had to stop him. ... ”
wer hätte das gedacht ...
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Die Frage ist ja, ob und wie man hierzulande passende Farbe bekommen kann. An der Hornbach Mischstation werden sie sich kaputt lachen bei der Frage nach Pantone xyz. Gibt es dazu Tipps oder gar eine passende RAL Nummer? https://www.ralfarbpalette.de
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Nun wer das iNet beherrscht findet passende Umrechnungstools
Pantone 453 -> RAL 1013
Nachtrag:
Hex : #bfbb98
Rgb : rgb(191,187,152)
Ob das nun zu einem älteren Apple II mit verblichener Farbe immer noch passt ?
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Umrechnungstools
Tja, habe ich nie nach gesucht. Suchen ist ja auch nicht mal die halbe Miete, finden ist Trumpf
Mein EIZO dürfte Farben einigermaßen korrekt wiedergeben. Ich kann es nochmal bei Tageslicht versuchen, jetzt bei weißem Licht sieht ein an den Bildschirm gehaltener Apple II Deckel deutlich dunkler und gelbstichiger aus als RAL 1013. Auf der Seite sind auch ganz anderer HEX und RGB Werte angegeben: https://www.ralfarbpalette.de/ral-classic/ral-1013-perlweiss
Any idea?
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Ob das nun zu einem älteren Apple II mit verblichener Farbe immer noch passt ?
Die alten Apple II Gehäuse ändern mMn ihre Farbe nicht. Sie vergilben auch nicht wie die späteren Apple IIe und andere Kisten. Man kann das ja leicht prüfen durch Vergleich der Farbe innen und außen. Die sind auch nach 40 Jahren für mein Auge identisch. Ich habe sicherlich ein knappes Dutzend Apple II / II Plus / II Europlus. Die zeigen alle dieselbe Farbe.
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Die alten Apple II Gehäuse ändern mMn ihre Farbe nicht. Sie vergilben auch nicht wie die späteren Apple IIe und andere Kisten. Man kann das ja leicht prüfen durch Vergleich der Farbe innen und außen. Die sind auch nach 40 Jahren für mein Auge identisch. Ich habe sicherlich ein knappes Dutzend Apple II / II Plus / II Europlus. Die zeigen alle dieselbe Farbe.
Ist vielleicht wie bei den alten CBM-Rechnern? Die sind lackiert und nicht kunststoff-gefärbt. Somit gilbt da rein garnix.
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Ja, so ist das. Die passenden Disk II Floppy-Gehäuse sind ja sogar aus Metall, lackiert und auch nach 40 Jahren farblich identisch mit den Rechnern.
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Fertig!
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Heute mal endlich dem Grund nachgegangen, warum mein Amiga 600 an keinem TV ein Bild liefert, wohl aber am 1084/8803/OSSC.
Schnell rausgefunden: Schaltspannung an Scart Pin 16 fehlt, TV schaltet also auf FBAS und "sieht" somit nur CSync.
Grund: das Commodore-Scartkabel ist zwar mit seinen echten Coaxleitungen super qualitativ, hat aber keine Pins für 5 oder 12V.
Das billo-Ebaykabel (kabelheinz) mit seiner miesen Einfachschirmung ist im Scart entsprechend belegt. Gemessen, es wird die 1.5V vom 12V Pin abgeleitet (warum - die 4:3 Umschaltung ist unbelegt und nur da bräuchte man mehr als 9V?). Sollte also funktionieren.
Am Amiga gemessen: 0V! Am Vorwiderstand gemessen: 12V. Glitzert da nicht was wie Kupfer?
Welp...
Beim Vorbesitzer* muss wohl mal der Port kurzgeschlossen worden sein und der Trace vom Vorwiederstand zum Pin diente als Sicherung. Fun Times.
*Ich wähne mich unschuldig, da meine Commodore Kabel diese Pins nicht belegt haben und der verbliebene, im Wind wehende Trace (im Bild schon abgeschnitten und versuchsweise freigekratzt) sehr korrodiert -also alt - aussah. Unmöglich, dass ich es vor 3 Jahren war, ist es aber nicht. Zumal ich den Amiga eigentlich gut gewaschen hatte. Damals aber noch ohne jede Sichthilfe. Aber egal wen man beschuldigen kann, das gehört gefixt! (ok ich überlegte ob es nicht einfach ausreicht die Schaltspannung aus 5V zu ziehen und die 9V 4:3 Umschaltung nicht wie bei meinem Mega-Drive-Scart-Platinen mit einem Spannungswandler direkt am Scart zu generieren. Aber das wäre einfach Pfusch.)
Das oben zu sehende Traceende war leider auch locker und natürlich ist Pin 22 in der hinteren Reihe. Also tun, was getan werden muss: ZD915 anheizen, die Pins entlöten, dann die dicken Halterungen - da hab ich mit dem Lötkolben nachgeholfen, um der ZD mehr "Wumms" bei den riesigen Masse- und Pinflächen zu geben. Dennoch waren die gespangten Pins der Haltungen immer noch fest
Also mit dem Mikroskop die normalen Pins penibel kontrolliert und mit der Pinzette auf Freigang kontrolliert, dann mit dem Lötkolben die gespangten Halterungen erwärmt und mit einer Zange vorsichtig zusammen und durch die Bohrung im PCB gedrückt. Das abwechselnd auf jeder Seite, nach 2 bis 3 Durchgängen war der gesamte Port ohne weitere Beschädigung frei.Einen passenden Einzeldraht zurechtgebogen, der läuft vom Vorwiederstand isoliert zwischen den benachbarten Pins bis zur Bohrung von Pin22, in welche der (abisoliert, klar ;)) gesteckt wurde. Das Konstrukt am Vorwiederstand anlöten, den Sitz kontrollieren, den Port wieder aufstecken und erst mal nur Pin22 (und damit auch den Bodge-Draht) verlöten. Kontrollieren:
Sitzt. Der Rest war schnell getan, alles wieder verlöten, testen, LÄUFT!
PS: die Bilder sind einfach mit dem Telefon durch ein Okular meines Swift-Stereomikroskops aufgenommen. Ging nach etwas Wackelei besser als erwartet,
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supergeile Bilder!
so sauber bring ich das nie hin ..ich mach das ja auch immer so:hier die Aufnahme des SD-Kartenslots vom C64-Tuning-Board
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Da geht noch mehr - vor allem nachdem neulich das Abbe'sche Gesetz überwunden worden ist (na ja, nur fast).
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Die alten Apple II Gehäuse ändern mMn ihre Farbe nicht. Sie vergilben auch nicht wie die späteren Apple IIe und andere Kisten. Man kann das ja leicht prüfen durch Vergleich der Farbe innen und außen. Die sind auch nach 40 Jahren für mein Auge identisch. Ich habe sicherlich ein knappes Dutzend Apple II / II Plus / II Europlus. Die zeigen alle dieselbe Farbe.
Ist vielleicht wie bei den alten CBM-Rechnern? Die sind lackiert und nicht kunststoff-gefärbt. Somit gilbt da rein garnix.
dafür können sie rosten, zumindest bei schlechter Lagerung
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dafür können sie rosten, zumindest bei schlechter Lagerung
Ist mir ehrlich lieber als Gilb und Bröselplaste, da deutlich, deutlich leichter (bzw überhaupt) reparabel.
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dafür können sie rosten, zumindest bei schlechter Lagerung
Ist mir ehrlich lieber als Gilb und Bröselplaste, da deutlich, deutlich leichter (bzw überhaupt) reparabel.
hab das Gehäuse meines sk vor ein paar Jahren nach Erhalt in den Geschirrspüler gepackt. Sieht aus wie neu und funktioniert auch noch so. Mein 2001, den ich Mitte der 80er als Oldie kaufte, rostet auch nix und funkt noch. Stand aber auch nie in feuchtem Keller oder Garage
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dafür können sie rosten, zumindest bei schlechter Lagerung
Ist mir ehrlich lieber als Gilb und Bröselplaste, da deutlich, deutlich leichter (bzw überhaupt) reparabel.
hab das Gehäuse meines sk vor ein paar Jahren nach Erhalt in den Geschirrspüler gepackt. Sieht aus wie neu und funktioniert auch noch so. Mein 2001, den ich Mitte der 80er als Oldie kaufte, rostet auch nix und funkt noch. Stand aber auch nie in feuchtem Keller oder Garage
Wow, Du hast ihn sogar mit Hires Farbgrafik aufgerüstet
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Gibt es für HiRes Grafik eine Anleitung, oder einen Schaltplan, oder Platinen ?
Weil cool wäre sowas schon. -
Gibt es für HiRes Grafik eine Anleitung, oder einen Schaltplan, oder Platinen ?
Weil cool wäre sowas schon.Das gibt's ja hier: http://www.6502.org/users/sjgray/projects/colourpet/
Oben handelt es sich aber nur um einen Scherz betreffend das bunte Schild am (bzw. vor dem) Bildschirm
